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Hobby-Clínica # 13: "HACIENDO FOTOCORTADOS CASEROS"
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PETERHANSEL
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Registrado: 24 Oct 2005
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MensajePublicado: Sab Feb 21, 2009 10:00 am    Asunto: Responder citando

Ya metido en este tema encontre algo interesante en la red, es de una pagina argentina y me resulto interesante, aqui el link: http://www.kitsa.com.ar/default.htm
espero les sirva al igual que el tema de entrada del buen DAZZO


Diseño del Circuito

Diseñe su circuito con su programa CAD para circuitos electrónicos habitual , (PROTEL, ORCAD, EAGLE, etc...)

Todos tienen la posibilidad de hacer impresión en modo espejo o "Mirror".

También puede utilizar un diseño proveniente de una revista
o publicación electrónica.

En este caso, Ud. puede escanear el diseño e imprimirlo con una Impresora Laser en su PC, o bien Fotocopiarlo en cualquier centro de copiado sobre las hojas de transferencia.


(en este último caso, si el original no está en modo espejo,
busque una fotocopiadora que tenga dicha función

Imprima su diseño sobre las hojas de transferencia

- Imprima su diseño con una Impresora Laser o fotocopiadora en modo espejo "Mirror'.

La impresion espejada es necesaria ya que la transferencia del tonner (tinta) se hace por contacto directo contra la placa. Por lo tanto, para que el dibujo se transfiera "al derecho", el mismo debe ser impreso espejado.

- Es importante que la impresión tenga una cantidad suficiente de Tonner (Tinta), de forma de que las pistas sean completamente Negras. (de no ser asi podrían quedar pistas cortadas, o no completamente llenas en el circuito impreso.

- En caso de Fotocopiadoras asegurarse que la misma tenga los rodillos limpios de forma que no dejen lineas y bandas oscuras sobre la impresión ya que de quedar sobre la hoja, las mismas se transferirán a la plaqueta.

Preparación de la plaqueta virgen


- Corte con sierra o caladora, la plaqueta virgen del tamaño que necesite para su diseño.

- La superficie de cobre de las placas vírgenes, suele venir sucia y oxidada lo cual no permitirá que la tinta (Tonner) se adhiera perfectamente a la placa, y además el ácido no podrá atacarla convenientemente.


- Para limpiarla utilice Virulana (Lana de acero fina), sobre toda la superficie, y en todas las direcciones, hasta lograr que la misma quede pulida y brillante.

Nota: en el proceso no tocar el cobre con los dedos ya que la grasitud y humedad de los mismos lo oxidan rápidamente y esto empeorará los resultados finales.

- Una vez que la placa está perfectamente pulida dejarla en una superficie limpia, y seca.
Preferentemente cubierta con un papel seco para retrasar todo lo posible que se oxide con la humedad del aire.

Fijar la placa en la hoja impresa

- Apoye la placa virgen, con la cara pulida hacia abajo,
sobre la impresión hecha en la hoja de transferencia.

- Fije la placa al papel utilizando stickers autoadhesivos
cinta adhesiva, o cinta de papel (Cinta de pintor).

El objetivo es lograr que la placa no se desplaze hacia los costados durante la transferencia térmica, evitando que el dibujo salga corrido, difuso, o entrecortado.

- Corte el excedente de papel dejando un sobrante que permitirá manipular el conjunto cuando esté caliente.

- Apoye la placa con el papel adherido sobre una madera plana, o un cartón grueso dejando el papel de transferencia del lado de arriba (el objetivo de la madera no es mas que proteger la mesa de trabajo del calor de la plancha).

Ya estamos listos para transferir el diseño.



TIPS:
-Si el papel sobrante tiene el tamaño adecuado como para que el carro de la impresora lo vuelva a tomar, puede reutilizarlo para próximos proyectos.

Transferir el Tonner

- Utilizando una plancha doméstica en temperatura media
aplique calor lo mas parejo posible sobre toda la superficie para lograr la primer adherencia del papel a la placa.

Luego haciendo moviemientos circulares, ir recorriendo todos los detalles del circuito, de forma de asegurarse que la tinta (Tonner), se caliente y adhiera sobre el circuito impreso.

A medida que vaya avanzando en el proceso el papel se transparentará levemente dejando ver el diseñó impreso.

Siga con paciencia durante unos 3 minutos hasta que se logre ver a través del papel todo el diseño.

Recuerde que la transferencia se produce primeramente por el calor que derrite la tinta, y luego por la presión puntual
que se ejerce con la plancha.

Es importante haber logrado un buen contacto sobre todos los detalles del circuito.

Siendo que las planchas no siempre son perfectamente planas, es posible que no se logre un contacto total
entre la superficie de la misma y la placa, esto se soluciona haciendo movimientos circulares pequeños presionando con algun borde o la punta de la plancha y no con la zona central.

NOTA: no aplicar vapor durante este proceso.

Luego de unos 3min (o mas si es necesario) el papel quedará adherido a la placa, y será posible ver el diseño con bastante nitidez.

-Apague la plancha, y sumerja la placa con el papel adherido en un recipiente con agua fria (natural).



TIPS:
- Dependiendo del tamaño de la placa y de la plancha, hay ocasiones en las que ayuda poner un papel común entre ambos, en el momento inicial de la transferencia.
Esto permirte ir calentando todo el conjunto mas
suavemente y que el papel de transferencia no sufra deformaciones por el brusco cambio de temperatura.
Una vez que el papel de transferencia esta adherido parejo a la placa, se puede sacar el papel y aplicar la plancha directamente sobre el papel de transferencia para asegurar los detalles.

- Si durante el proceso de transferencia el papel se pone muy amarillo o empieza a quemarse es señal de que la plancha está demasiado caliente.

- De la misma manera, si no se logra ver el diseño a través del papel planchado luego de unos 3min, es señal de que la plancha está demasiado fria.

Sumergir en agua

- Una vez terminado el planchado sumerja la placa con el papel adherido en un recipiente con agua fria (natural).


- Déjelo reposar no menos de 10 minutos bajo el agua.

-A medida que transcurra el tiempo el papel se irá ablandado y arrugando en las zonas que no haya tinta adherida a la placa.


- Cuanto mas tiempo lo deje bajo el agua mas fácil será luego retirar el papel en el paso siguiente.

Retirar el papel

- Una vez ablandado el papel, se procederá a retriralo completamente.

Para ello, podemos ayudarnos de un cepillo de uñas, una esponja o un paño de tela.

Manteniendo la placa siempre bajo el agua, frotar el papel con el cepillo. El mismo se irá desmenuzando y retirándose fácilmente de la placa. Dejando visible la superficie de cobre

- El objetivo es lograr sacar TODOS los restos de papel adherido que pudieran quedar, de forma que sobre la placa virgen solo quede la Tinta (Tonner) que hemos transferido.

-Cuando lo hayamos logrado, debemos secar la placa lo mas rápidamente posible para evitar que la misma se oxide.




TIPS:
- Es fundamental que durante este proceso la placa se mantenga siempre cubierta de agua. (en el recipiente o bajo el chorro de agua).

El motivo es que el cobre humedecido se oxida rápidamente al contacto con el aire, en cambio si se mantiene la placa siempre cubierta de agua (aunque sea bajo el chorro de la canilla), la placa estara protegida del oxido durante el proceso.
Es importante eviar el óxido ya que el mismo perjudicará luego la accion del ácido (Percloruro Férrico).

- Se debe lograr retirar todo el papel adherido, ya que si quedaran rastos del mismo pueden quedar zonas de cobre protegidas del ácido, uniendo pistas, o deformando el diseño.

- Una vez terminado el proceso se puede secar con un papel absorbente o una toalla, de ser posible, apantallar la placa de forma de sacarle toda la humedad y así evitar que se oxide. Todo este proceso debe hacerse lo mas rápidamente posible.

Resultado Final

- La placa está lista para ser sumergida en el ácido y continuar con el proceso de fabricación tradicional.

- Antes de ello, es recomentable realizar una inspección
ocular detallada y verificar si no han quedado defectos en la transferencia. (pistas cortadas, o mal formadas).
En cuyo caso se pueden reparar con ayuda de un marcador indeleble, reforzando y/o completando zonas que pudieran no haber quedado bien transferidas.

Como continua el proceso... ?

-A partir de aqui el proceso de fabricación de la placa es el mismo que se utiliza tradicionalmente.


Pasos básicos a seguir:

- Sumergir en Percloruro Férrico la placa hasta que el mismo haya comido todo el cobre descubierto de la misma.

- Lavar bien la placa con agua y jabón.

- Secarla

- Hacer las perforaciones para la insercion de los componentes.

- Luego del agujereado, ya puede retirar la tinta que quedó adherida al cobre (y que además lo proteje del oxido).
Para hacerlo utilice Lana de acero fina (Virulana) hasta descubrir las pistas del circuito impreso.

- Aplique FLUX sobre la placa para protegerla del óxido y ya estará lista para ser soldada.


Bien, espro sirva como ampliacion del tema.

Saludos
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hunter
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Registrado: 27 Ago 2008
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MensajePublicado: Sab Feb 21, 2009 10:36 pm    Asunto: Responder citando

saludos a todos, orale ese metodo casero se ve "amigable" siempre pense que eso de los fotocortados tenia su mistica asi como medio dificil, gracias por el tips

saludos y tamos en contact
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WOLFSBÜRG(VILLALOBOS)
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Registrado: 20 Nov 2006
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Ubicación: Tlalnepulques, Edomex.

MensajePublicado: Dom Feb 22, 2009 8:03 pm    Asunto: Responder citando

Sir Stuka escribió:
Saludos mi estimado Dazzo y demás compañeros!!!

Caray, qué buena cátedra acabas de dar para realizar fotocortados caseros. Yo siempre me imaginé que sería un proceso harto tedioso y complicado pero así expuesto es mucho más sencillo. Quizá dependa más, como muy acertadamente expone mi querido amigo Gustavo, de qué tanta habilidad tenga uno para poder manejar herramientas de diseño en computadoras aunque supongo que para elementos muy básicos (antenas, cinturones, carátulas de diales, etc.) está más que excelente y ya después con experiencia ir mejorando los diseños.

Una pregunta mi estimado Dazzo o quien conozca de esto: ¿con esta técnica los fotocortes aparecen planos o se puede aplicar cierto relieve?

Pues sin más, te agradezco enormemente esta valiosa aportación y ya me anda por empezar a diseñar algunas cosillas que tengo en mente para mis modelos. Un fuerte abrazo a todos Wink



COINCIDO CONTIGO MI ESTIMADÌSIMO RICHARD
Una sugerencia ,por que no pasas el post a las hobby-clìnicas al igual que el de como hacer zimmerit para que queden ahì para la posteridad Rolling Eyes
Un cordial saludo y si dios quiere por ahì nos vemos el pròximo mièrcoles o jueves Rolling Eyes (hay que ver que dice el buen Bombo verdad) Laughing
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Inquisidor
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Mensajes: 345
Ubicación: Mexico, D.F.

MensajePublicado: Lun Feb 23, 2009 4:37 am    Asunto: Responder citando

Pues bueno para complementar el tema. Ya desde hace unos 3 años tuve la idea de querer hacer mis fotocortados inspirados en ese mismo articulo de aircraftresource. Me puse a investigar y en la epoca actual es muy limitado los recursos que nos quedan. La laca fotosensitiva Positiv que mencionan en muchos articulos del tema es casi imposible conseguirlo, ya que por los procesos industriales que se usan actualmente y la disponibilidad de placas para hacer circuitos ya tratados, ya son pocos los que utilizan esa Laca. Solo son pocas las tiendas que la venden en Europa y no es un producto que se pueda enviar fuera por ser un quimico no transportable por avion.

Despues de rascarle en internet termine con 2 opciones: El papel azul para circuitos que consigues en Steren como lo mostro el amigo Dazzo, que de comentario supe que por la naturaleza del papel y la transferencia estaba limitado en que tan pequeño puedes hacer los detalles. Y pues la mejor opcion fue un film fotosensible que venden en cierta tienda de internet que su nombre empieza con una escala pequeña y termina sonando a marca. La ventaja de este film radica en que su aplicacion es pareja y permite que transfieras hasta el detalle mas minusculo y permite una mejor alineacion de los detalles, solo limitado a la resolucion de tu impresora y el grosor de tu lamina.

En si lo mas importante es el film pero termine comprando su kit completo. El kit incluye una pequeña enmicadora, un tanque de acrilico, bomba de aire + manguera + piedrita de las que se usan para airear peceras para el acido, unos tuppers, 2 placas de acrilico transparente y sus pinzas para el proceso de revelar el filme, laminas de laton y acero de muestra, lija de 3200 para pulir las laminas, carton con superficie resbaladiza para proteger el film y lamina a al hora de pasarla por la enmicadora, hojas de acetato, hojas del film fotosensible y manual de como hacer todo. Su version de exportacion de su kit no incluye la sosa caustica y el cloruro ferrico que ambos puedes comprar por tu parte aqui en mexico.

Casi todo lo del kit excepto el film puedes comprarlo de fuentes nacionales por separado, pero por el precio del kit con todo lo necesario que en ese entonces 100 dolares/1100 pesos y comparando con lo que me costaria comprar una enmicadora normal de 1500 pesos, pues era obvio por que me fui y de paso pedi varios rollos del film que valian 9 dolares.

Los pasos son muy parecidos a los del papel azul con algunas diferencias. Este post lo hice ahorita que vie el tema, asi que no tengo fotos listas, se las agregare despues ya que las saque.

En mi caso uso Corel para diseñar, pero en positivo lo que compone las piezas va blanco o transparente y lo que disolvera el acido en negro. Al igual que Dazzo, diseño la hoja en doble una en imagen opuesta a la otra, para cubrir el frente y el anverso de la lamina. Si se quiere hacer detalles en relieve pues se visualiza que lado de tu fotocortado los llevara y haces el diseño diferente. El chiste es que el acido va a disolver ambos lados al mismo tiempo, si uno esta protegido y el otro no este dejara la mitad sin disolver y dejar los detalles que pusiste en relieve. Tambien como mencione una de las limitantes del tamaño de ciertos detalles es el grosor de tu lamina. Si el grosor de tu lamina es de 0.1 mm, el detalle mas pequeño como hoyos o rendijas que perfore de un lado a otro la lamina solo puede ser de 0.1 mm +-25%. Si es un detalle que solo esta de un lado o en relieve puede ser lo que de la resolucion de tu impresora.



Como veran en mi diseño agrego unos circulos para poder alinearlas despues. Terminado el diseño lo imprimo en mi impresora de inyeccion de tinta en un acetato. Dependiendo de la calidad del acetato sera la impresion de tu negativo, hay acetatos con superficie muy rugosa como los de marca 3M que hace que la tinta se corra por todos lados. El kit trae acetatos de muestras muy buenas y la tienda de internet te vende pero caros. El mejor acetato hasta la fecha es de marca UniJet y lo encuentro en el officemax. Los settings de la impresora depende de cual tengas y es cuestion de prueba y error. El setting ideal es el que tenga mas resolucion y que la impresion te quede lo mas opaca posible. La mayoria de las impresoras su mejor resolucion es para imprimir fotos pero el negro en ese modo generalmente lo logra usando las tintas de color las cuales son translucidas y la tinta negro normal que generalmente es muy opaca solo la reserva para imprimir texto o resoluciones bajas. En el caso de mi Epson T20 mi mejor settings es para presentaciones y forzando a usar solo tinta negra.



Ya teniendo el acetato lo corto y pego con cinta para formar una especie de bolsita, tratando de alinear las 2 mitades y que el lado donde va la tinta de hacia el interior, donde colocariamos la lamina con film para que este lo mas pegada posible.

Corto un pedazo de lamina adecuado y en base a esta corto 2 del film fotosensible del mismo tamaño. Con agua y la lija de 3200 pulo la lamina para quitar suciedad, impuresas y desperfectos. Despues de esto con cinta despego una mica mate que trae el film para revelar el pegamento, humedezco la lamina y aplico el film en ambos lados de la lamina, con los dedos trato de sacar todas las burbujas de aire y que quede adherido el filme parejo.

De antemano dejo calentando la enmicadora hasta que este lista. La lamina preparada la hago sandwich en un pedazo del carton protecto para que el filme no se quede pegado a los rodillos. Este carton tambien lo puedes comprar en aquella tienda de internet, aqui no hay equivalente, pero la superficie es del mismo tipo de papel en donde vienen las etiquetas pegadas. El encerado no sirve, el sustituto es un papel llamado siliconizado que venden en la seccion de papeles de las hiperpapelerias, como 25 pesos una de tamaño cartulina.

Lo metes en la enmicadora, sale, le das vuelta 90 grados y lo pasas una segunda vez. Si todo salio bien, la lamina de metal debe de ahora traer el filme aplicado perfectamente. Lo metemos en la bolsita hecha de los acetatos y lo prenso entre las placas de acrilico con ayuda de las pinzas. El revelado con un foco incandecente de 100W o ahorrador de 23W a 10 cm de distancia, tarda como 12-15 minutos por lado. A la luz del Sol tarda como 10 segundos, pero no es muy bueno si tu impresora no impreme muy opaco el acetato. El filme es de color azul claro y revelado se torna morado.



Ya teniendo esto, con cinta adhesiva despego otra mica brillosa que protege el filme revelado en la lamina y esta la sumerjo en una solucion de sosa caustica para quitar el filme no revelado que es 3/4 de agua y 1/4 de otra solucion mas fuerte de 50grs de sosa/ litro de agua. La sosa en escamas o grano la puedes comprar en cualquier ferreteria. La sumerjo por un minuto mientras cepillo la superficie para quitar todo lo que no sea filme morado revelado.

Ahora toca bañar en acido la lamina. Como Dazzo tambien uso cloruro ferrico. Tienes 2 opciones para conseguirlo. Ya preparada en botes en Steren, esta solo agregas 1/3 de agua y 2/3 de acido del bote para diluirlo en la concentracion correcta. La otra es comprar los cristales de cloruro ferrico y disolverlos en agua a 400gr por litro de agua. Los cristales los compro en las farmacias paris en el centro a 50-60 pesos por kilo aprox. Pero hay que tener precauciones a la hora de disolver los cristales, hacerlo en un lugar al aire libre y con mascarilla.

La razon de porque a Dazzo le tomo 2 horas en lugar de 15 min es porque el acido disuelve la lamina, pero el metal disuelto sigue depositado en la superficie, si no hay un flujo constante que lo quite y renueve el acido hara que el proceso sea mas lento. Por eso la razon del tanque con sistema para aerear peceras.


(En la foto el tanque esta lleno con agua en lugar del cloruro para que se vea la lamina y como se airea. En la izquierda estoy usando las pinzas incluidas, y del derecho otras que hice para colocarla en otras posiciones)

Coloco la lamina en unas pinzas incluidas y lo cuelgo dentro del tanque, ahi lo dejo que trabaje, entre 5-10 minutos dependiendo de que tan nuevo sea el acido. Cuando empiece a ver que el acido ya empieza a dejar hoyos en la lamina empiezo a hacer malabares cambiando de orientacion la lamina o sacandola parcialmente para que no disuelva de mas lo que ya esta y siga con lo que falte. Como todo esto es la mano y es dificil tener consistencia en como se disuelve la lamina, tambien no hago hojas de fotocortados mayores a 5x10 cm o medio decimetro cuadrado aprox.

Finalmente lo lavo en agua de la llave para quitar cualquier acido y lo sumerjo en la solucion de 50gr/lt de sosa, para quitar el filme morado. Y te quedaran algo como esto.

Estos son fotocortados para un Tomcat en escala 1/72. Casi todas las hojas miden 5 cm de ancho aprox; las tramas de las rejillas en la primera hoja son de 0.18mm y el grosor de las aperturas de ventilacion del cañon en la segunda hoja tambien es de 0.18mm para que tengan una idea de la escala y de lo que se puede lograr casero. Tome el instructivo del set Eduard y de la hoja de Fine Molds para referenciarme y hacer las cosas que me servirian y no incluir lo que no usere o no necesito, tambien para el diseño tomo en cuenta mis limitantes, algo que Eduards y demas compañias no tiene por usar maquinas industriales.







Yo decidi hacer mis fotocortados caseros por varias razones. Una fue porque ya cada vez estan mas caros y hay menos disponibilidad en las tiendas nacionales. La segunda es porque hay veces en las que compramos una hoja bien cara y al final solo usamos la mitad o 2/3 de esta porque hay cosas redundantes o inservibles, como si uso la cabina de resina para algun avion, pues obviamente todo los detalles de la cabina en la hoja de fotocortado no me sirven, o que si dejo el freno de aire cerrado pues tampoco me sirve y es un detalle que se incluye en muchos fotocortados de eduard, etc. Tercero en su tiempo hice un calculo de cuanto me costo el kit, 5 rollos de film extra y laminas de diferentes grosores suficientes para 3 metros cuadrados!!! y en total me hubiera salido como si comprara 10 sets de Eduards completos. Ya el esfuerzo de diseñar y toda la talacha es parte de la satisfaccion que comprende armar un modelo o no?

Para finalizar pues de mi lista de compras en materiales:
Enmicadora esta en 1500 pesos aprox en cualquier papeleria o tienda que las venda, estas tienen 20-30 cm de ancho. La que incluyo el kit es pequeño solo tiene una apertura para 10 cms, pero es mas que suficiente.
Tanque para el acido, la verdad esta depende del ingenio de cada quien de encontrar algo que sirva o mandarlo hacer.
La bomba y demas cosas de pecera, si necesitas instrucciones de como encontrarlas la verdad si mereces que se burlen de ti.
Cloruro Ferrico: Solucion 75 pesos el litro en Steren aprox, o el kilo de cristal como 55-60 pesos en farmacias paris o lugares que vendan quimicos.
Papel Siliconizado a 25 pesos el pliego en las hiperpapelerias.
Acetatos para impresora injket de buena calidad: 150 pesos por 50 hojas.
Lamina de laton:
Calibre 32 o 0.007 pulg o 0.18mm de grosor en Todo para el Artesano en el centro esta en 400 pesos el kilo que es 1 metro cuadrado aprox. Las laminas las cuentras en cualquier lugar que vendan metal con buscar en la seccion amarilla. La mas delgada que he encontrado es calibre 34 que es de 0.004 pulg o 0.1 mm
Lo unico que tendrias que comprar en el extranjero es el filme que me costo 9 dlls tubo con 2 rollos de 30cm x 0.5m aprox.

Mi siguiente paso es ahorrar para comprar el torno y fresadora con CnC por computadora Razz

Mas tarde agrego las fotos de los pasos intermedios ya que las haya sacado.


Ultima edición por Inquisidor el Mie Feb 25, 2009 2:26 pm, editado 3 veces
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Dazzo
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MensajePublicado: Lun Feb 23, 2009 11:19 am    Asunto: Responder citando

A ca!!!, no pos ahora si me dejaste con el ojo cuadrado, gracias por el tip de la cabina para cloruro, y definitivamente si me gusta la resolucion que da el kit que compraste para hacer fotocortes, ya lo he visto en alguna ocasion y sinceramente si dude para comprarlo, pero veo que da muy buenos resultados, pues bien, aqui les dejo una foto de el papel de steren:



By dazzo, shot with DSC-S730 at 2009-02-23

a ver si esta semana que viene me doy un tiempecin y hago algun fotocorte para mostrarlo con los cuates.

Por cierto por ahi preguntaba Old Crow que por que se trataba con cloruro Ferrico y es el agente que va a hacer que todo lo que no este cubierto por la pelicula sea consumido.

PeterHansel, preguntaba cuanto gaste, pues aproximadamente unos 150 pesos.

Yorch pues ya la duda del calibre esta resuelta por la perfecta explicacion de Inquisidor.

Oye Inquisidor a ver si nos muestras unas fotos de tu aireador no?? la verdad suena excelente tu metodo . . .
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Alberto Solis

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Danda
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MensajePublicado: Lun Feb 23, 2009 11:41 am    Asunto: Responder citando

Sopas !!!

No se puede hacer este tema una especie de "Stickie"?? Digo pa que no se pierda...

Inquisidor, con tu sistema, como en cuanto calculas que "salga" el coste de un fotocorte... digamos de plantillas o stenciles para pintar??

Salute !!!
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Juan Sáenz Cervantes
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MensajePublicado: Lun Feb 23, 2009 2:26 pm    Asunto: Responder citando

excelente excelente excelente

que se quede como hobbyclinica por favor
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OLD CROW
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MensajePublicado: Lun Feb 23, 2009 9:54 pm    Asunto: Responder citando

Muchas gracias Dazzo!

Interesantísimo todo lo que se ha comentado, gracia a Peterhansel e Inquisidor por ahondar en el tema.

Saludos
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Miguel Hernández
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super tomcat
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MensajePublicado: Mar Feb 24, 2009 4:18 pm    Asunto: sorprendente Responder citando

Caray dazzo pues si que fue muy sorprendente tu catedra y dan ganas de seguir tu ejemplo y no se que programa de autocad nos recomiendes a los que no tenemos tanta habilidad para manejar ese tipo de programas.
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Dazzo
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Ubicación: Puebla, Puebla

MensajePublicado: Mar Feb 24, 2009 4:45 pm    Asunto: Responder citando

Que onda SuperTomcat, de hecho el autocad es un programa de diseño asistido por computadora, (CAD=Computer Assisted Design) pero hay muchos otros hay quien los hace con Corel u otros programas, todos son sencillos de manejar, cuestion de practica, si decides usar el Autocad hay foros en los que te dan cursos de como usarlo, aqui hay uno:

http://www.wikilearning.com/curso_gratis/curso_de_autocad-introduccion/4442-1

espero que te sirva, que tengas una excelente tarde . . .
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Alberto Solis

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flanker
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MensajePublicado: Mar Feb 24, 2009 8:40 pm    Asunto: Muy bien!!!! Responder citando

Felicidades Dazzo, muy buena tu clinica facil y rapida, solo les quiero hacer un comentario yuna petición, cuando manejen el cloruro ferrico tenga cuidado ya que pica la ropa puesto que es un ácido, el cual se puede diluir con agua solo que el tiempo para que el fotocortado esté listo será mayor; a mayor concentración de ácido menor tiempo. La petición es que una vz que hayan terminado desechen adecuadamente este ácido.... NO LO ECHEN AL DRENAJE POR FAVOR!!!, ya que los residuos llevarán latón o cobre que son metales pesados al agua, cuando hayan terminado dejen que este liquido se evapore al aire libre y verán como quedan solo manchas en el recipiente... se me olvidaba... NO intenten hacer este proceso con aluminio ya que la reacción será muy violenta y puede causar quemaduras o los vapores pueden dañar la mucosa nasal cuando trabajen con este ácido haganlo en un ambiente bien ventilado y lejos de liquidos flamables además de que el lugar esté alejado de niños.
Si siguen estas recomendaciones no habrá ningún problema...

Otra vez muchas gracias Dazzo.
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odyn
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MensajePublicado: Mar Feb 24, 2009 9:00 pm    Asunto: Responder citando

Dazzo excelente explicación, también soy de la opinión de que este tema tiene la calidad de un tutorial, debería de quedar en HOBBY-CLINICAS.
Gracias por compartir
Felicidades
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Sir Stuka
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MensajePublicado: Mar Feb 24, 2009 9:55 pm    Asunto: Responder citando

Saludos mis queridos amigos!!!

Porque ustedes lo pidieron, este tema pasa a ser considerado como la Hobby-Clínica # 13, y ya tiene un enlace rápido en el listado de Hobby-Clinicas en la cabecera de esta sección.

Un fuerte abrazo a todos y ojalá que más compañeros sigan participando en esta iniciativa de las Hobby-Clínicas, que a más de uno nos han ayudado muchísimo Wink
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Ricardo Carrillo Sir Stuka
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Charbel
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MensajePublicado: Mie Feb 25, 2009 10:21 am    Asunto: Responder citando

WOW! Shocked Shocked

Que buen post! Felicidades a Dazzo e Inquisidor por esos logros...

Esperemos más avances por el estilo de la comunidad...

Vientos!
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PETERHANSEL
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MensajePublicado: Mie Feb 25, 2009 12:57 pm    Asunto: Responder citando

De acuerdo con el compañero flanker acerca de las medidas de seguridad que debemos revisar al tratar con este tipo de quimicos

Saludos Laughing
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