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Hobby-Clínica #10: "Reproducción de Piezas en Resina&am
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Autor Mensaje
Carlos Vargas
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Registrado: 27 Ago 2004
Mensajes: 792

MensajePublicado: Sab Ago 11, 2007 6:02 pm    Asunto: Hobby-Clínica #10: "Reproducción de Piezas en Resina&am Responder citando

El objetivo de esta clínica es el de mostrar el procedimiento completo para la reproducción de piezas sencillas en resina. Por simplicidad, pondré el procedimiento y al final de la clínica todos los nombres comerciales de los insumos y los lugares donde encontrarlos.

En el “arduo trabajo de modelista”, muchas veces nos enfrentamos a la necesidad de conseguir partes de modelos, ya sean piezas perdidas, extras, pilotos, armas, en fin, un sinnúmero de posibilidades. Generalmente esto es bastante complicado, pues requiere la compra de un modelo adicional o si tenemos la suerte de conocer a alguien que haga estas reproducciones, esperarlo mil años a que nos haga el favor de ayudarnos.

Así, lo mejor es hacer las cosas nosotros mismos. Antes de entrar en materia, me voy a permitir recordarles un par de principios de ciencia básica a tener siempre presentes. Sé que suena un poco extraño, pero ya verán qué útiles nos van a resultar.

1. Principio de la impenetrabilidad de la materia. Este es un poco obvio. Dos o más cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Sólo tomen en cuenta que el aire debe ser considerado como un de tales cuerpos.

2. Principio de los vasos comunicantes. Este nos va a resultar un poco más interesante. Un líquido tenderá a tener el mismo nivel en 2 o más recipientes de cualquier forma que estén comunicados por debajo de dicho nivel y estén abiertos en la parte superior. Este es un efecto de la presión atmosférica, que es igual en toda la superficie de dicho líquido.

Ahora sí, viene lo bueno.

Caso 1.
Figuras Planas.
Este el caso más simple. Se trata de reproducir un objeto que podemos considerar bidimensional o que tiene relieve sólo de un lado. Por ejemplo, me interesa duplicar este símbolo imperial.



Pego el águila sobre un vidrio con pegamento blanco. En lo que seca, construyo un dique para vaciar el silicón que es lo que formará el molde. Se puede hacer de muchas formas, pero lo que a mí me ha servido bien y es sencillo de utilizar son los bloques de Lego. Dicho dique debe de dejar cierta distancia entre sus paredes y los bordes de la figura. Tal distancia es muy variable y dependerá del objeto, pero en este caso dejo aproximadamente 5 mm de cada lado y una profundidad mínima de 1 cm. Pongo pegamento blanco con un pincel en toda la unión entre el dique y el vidrio, para sellar y que no haya fugas.



Una vez seco, podemos proceder al vaciado del molde. Para asegurar que todos los detalles se salgan en el molde, pongo una primera capa de silicón con un pincel. Después de esto, lleno el dique hasta la profundidad deseada (en este caso, 1 cm).

En este momento, voy a hacer un breve paréntesis para hablar sobre el silicón. Este que yo uso es en realidad un caucho siliconizado, muy maleable y según los que lo venden, el mejor para trabajos con mucho detalle. Es un producto de 2 componentes y para que seque requiere que se le agregue el catalizador correspondiente en una proporción de 4 a 6% en peso. Por razones profesionales, tengo una báscula granataria y ahí obtengo las proporciones. Pero no desesperen, es seguro que la mayoría de la gente no tenga estas herramientas, hay otra forma: el catalizador viene en un gotero y se deben de poner 160 gotas por cada 100 g de silicón. Pueden hacer la cantidad que necesiten, por pequeña que ésta sea, siempre y cuando respeten las proporciones, es decir, si sólo quieren hacer 50 g de silicón, habrá que agregarle únicamente 80 gotas de catalizador. No hay necesidad de usar agente desmoldante, tanto para el original como para las copias con la resina que vamos a utilizar.

Continuando, el tiempo de fraguado del molde puede variar un poco, entre 2 y 4 horas. Por seguridad, yo lo dejo de un día para otro. Quito los bloques de plástico y retiro el silicón y ¡listo!, ya tenemos nuestro molde. El original se puede despegar fácilmente del vidrio.

Ahora el vaciado. Para ello, preparo un poco de resina (mezcla de 2 componentes 50/50) y la vierto lentamente sobre el molde. En este momento la resina todavía es traslúcida y se puede ver si quedaron burbujas (lo que ocurre casi siempre, Principio 1), mismas que retiro moviendo un poco la resina con una espátula de dentista. En la foto pueden ver el resultado.



Caso 2.
Figuras con Base Ancha.
Me refiero a figuras cuya base sea lo suficientemente ancha para permitir el vaciado por ahí y además, la salida de aire del molde. Lo voy a ilustrar con el busto de Enzo Ferrari. Aquellos que participaron en el Model Car Show de este año lo podrán reconocer, pues es la figura que usamos para hacer los trofeos que entregamos en las categorías de Avanzados.



En este caso, haré un molde de 2 partes. Para ello, divido la figura en 2 secciones. Tomo un bloque suficientemente grande de plastilina y presiono la figura sobre la misma hasta dicha marca. La figura difícilmente queda “sumergida” perfectamente en plastilina hasta la marca deseada, por lo que sello todo el contorno con la misma y un estique o un utensilio de dentista. Después hago el “numerito” del dique, nuevamente con los bloques de Lego de manera que éste sobrepase la parte más alta de la figura, digamos 1 cm. Hago marcas para asegurar un buen ajuste con la otra cara del molde, en este caso con un bolígrafo. Nuevamente vacío el silicón y a esperar.

Una vez que ha fraguado el silicón, quito los bloques de plástico y elimino los residuos de plastilina de la primera mitad del molde. Sin quitar la figura del silicón, unto la superficie del mismo con Vaselina (también conocida como “petrolato”). Esta es para evitar que la segunda parte del molde se pegue a la primera. Ahora hago un dique cuya base sea de la medida de la parte que ya tengo y que cuyos bordes sobrepasen al resto de la figura cuando menos 1 cm. Y otra vez, a vaciar silicón y a esperar.

Nota: Ustedes disculparán, pero este molde lo hice hace tiempo y no guardé fotos del proceso. Sin embargo, sí las hay del siguiente y el procedimiento es el mismo. Por favor, no desesperen.

Si todo salió bien, debemos de acabar con un molde de 2 partes que embonan perfectamente, como este:



Para el vaciado, corté 2 secciones de MDF del tamaño del molde. Junto las 2 secciones de silicón, pongo las 2 tablitas como soporte y pego todo con ligas.



Vierto la resina lentamente por un lado para evitar dejar aire atrapado (Principio 1) y dejo fraguar. Si todo sale bien, al final tenemos una efigie del legendario Enzo Ferrari.



Caso 3.
Moldes de varias Cavidades.
Estas son las figuras que se componen de varios cuerpos y requieren de un cuidado adicional para hacer el correspondiente molde. Para ejemplificar esto he seleccionado esta arma, un bolter de Space Marine:



De igual forma que el caso anterior, hago una cama de plastilina e inserto el modelo. Nuevamente sello la unión entre el modelito y la plastilina. Hago el recipiente para el silicón con los benditos bloques de Lego.



Otra vez utilizo un bolígrafo para hacer las marcas para que las dos mitades del molde registren bien y no haya una excesiva línea de molde ni rebaba. Agrego el silicón y así queda una vez fraguado.



Construyo el recipiente para el silicón en base al molde que ya tengo. Lo unto con Vaselina y los lleno con silicón. Así quedan las 2 partes del molde una vez que ha secado.



Aquí viene el truco, que ilustro con la pieza ya vaciada. Escogí como entrada de la resina el cañón. Con una cuchilla, le hice un canalito directamente al molde para que corra la misma. Sin embargo, recordando los 2 principios que les mencioné, lo más probable es que si sólo tuviera un orificio, éste se ocluiría rápidamente, impidiendo la salida del aire (Principio 1). Además, noten lo que he llamado “nivel problemático”; sin los conductos de salida de aire, la punta del cargador no tendría posibilidad de expulsar el aire que contiene, se formaría una burbuja y tendríamos una pieza incompleta (los 2 principios). Así, le hice otro canal al molde, uniendo la cacha y el cargador hasta la parte superior. De esta forma, vierto la resina lentamente por un lado en tanto que el aire sale por el otro, evitando burbujas, hasta que los dos conductos están llenos de resina (o sea, ya no hay aire).



Aquí la pieza vaciada.



Como recomendación, usen equipo de protección, pues aunque las sustancias no son muy peligrosas, no dejan de tener su grado de toxicidad. Sé de cuando menos un caso (que por cierto debe de andar por aquí) de alergia a la resina (¿o será al trabajo?). Yo normalmente uso una bata pintarrajeada, guantes de látex y retiro la nariz.



Materiales y Direcciones.

Aquí voy a enumerar los materiales y los proveedores de los mismos, así como las direcciones y los precios. Sé que muchos de los que leen este foro no viven en la Cd. De México, pero supongo que con los datos completos es posible localizar un distribuidor cercano o en el peor de los casos, pedir material y recibirlo por mensajería. También para los foráneos, los precios están en pesos mexicanos, pero para que tengan una idea, la paridad actual con el dólar americano es de $11 pesos/dólar.

Caucho de Silicón P-85 con catalizador TP.
Precio: $322/kg, Catalizador extra: $31/frasco gotero
Proveedor:
Poliformas Plásticas S.A. de C.V.
Sucursal Ermita
Calz. Ermita Iztapalapa #490, Col. Mexicaltzingo
Deleg. Iztapalapa, C.P. 09080, México D.F.
Tel: 5581 5510



Resina 2000.
Precio: $200/L
Proveedor: El local sólo dice "Resinas"
Morelia #77, Col. Roma Norte, México D.F.
Tel: 5511 1632

Vaselina o Petrolato.
Precio: $35
Se puede conseguir en cualquier farmacia.

Espero que esta pequeña clínica les sea de utilidad. Inténtenlo, se ve más difícil de lo que realmente es.


Ultima edición por Carlos Vargas el Mie Ago 15, 2007 6:17 pm, editado 1 vez
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sfs0314
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Registrado: 25 Feb 2007
Mensajes: 463
Ubicación: DF Centro

MensajePublicado: Sab Ago 11, 2007 7:00 pm    Asunto: Responder citando

Gracias, qué interesante e importante es esto. Ojalá puedas ampliar el tema, y no olvides los datos que hacen falta....

Saludos.
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Felipe
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Registrado: 30 May 2006
Mensajes: 1858
Ubicación: en el camino

MensajePublicado: Sab Ago 11, 2007 8:09 pm    Asunto: Responder citando

Hola Carlos

muy buen proceso, variado y al grano

que no utilizas la misma resina de poliformas?

comentario

y si en lugar de lastimar tu master con una cuchilla, le haces los conductos com arboles de los mismos modelos

buena clinica!!!!!
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Danda
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Registrado: 14 Dic 2003
Mensajes: 2232
Ubicación: Mexico, D.F.

MensajePublicado: Sab Ago 11, 2007 9:12 pm    Asunto: Responder citando

Simple y sencillamente magnífico.

Además con explicación química incluida... esto está de lujo !!!

Saludos !!!
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Carlos Vargas
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Registrado: 27 Ago 2004
Mensajes: 792

MensajePublicado: Dom Ago 12, 2007 12:53 pm    Asunto: Responder citando

sfs0314:
¿Qué más te gustaría saber? Traté de poner la metodología lo más sencilla posible. Obviamente hay mucho más que decir sobre el tema, pero ahí está lo esencial para empezar a reproducir las primeras piezas.
Felipe:
Supongo que la resina de poliformas a la que te refieres es a la poliéster. No la recomiendo para esto porque es mucho más viscosa y es, con tan pocas herramientas, virtualmente imposible vaciar alguna pieza sin burbujas (generadas tanto en la incorporación del catalizador como a la hora del vertido), especialmente si es muy pequeña. Como anécdota, cuando estábamos haciendo las figuras para los premios del Model Car Show, se nos acabó la resina y no había con el proveedor. Hicimos las piezas faltantes con la resina poliéster de poliformas. Como la pieza y el molde no eran complicados, las figuras salieron razonablemente bien, aunque sí hubo una evidente pérdida de calidad y hubo que trabarlas bastante para poder usarlas.
Sobre los conductos, tienes razón, se pueden incluir a la hora de moldear. La verdad, no quise complicar la explicación con esos detalles, además de que muy pocas veces los he hecho.
Danda:
Gracias por tu comentario.
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JUAN CARLOS OCHOA
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Registrado: 30 Dic 2003
Mensajes: 593
Ubicación: Sinaloa

MensajePublicado: Lun Ago 13, 2007 10:16 pm    Asunto: Responder citando

Muy buena clinica, ya esperaba algo asi y tenia la inquietud Sr carlos muchas gracias por su aportacion seguro que muchos de aqui le estaremos agradecidos..saludos.
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Adrian Garcia
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Registrado: 30 Abr 2007
Mensajes: 440

MensajePublicado: Mar Ago 14, 2007 12:40 pm    Asunto: Responder citando

Y a todo esto Shocked ¿¿¿Donde puedo conseguir la resina???
_________________
Saludos


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Sir Stuka
Moderador
Moderador


Registrado: 23 Nov 2003
Mensajes: 2606
Ubicación: México, D.F.

MensajePublicado: Mar Ago 14, 2007 10:22 pm    Asunto: Responder citando

Saludos mi queridísimo MAESTRO Charlie!!!

Estupenda cátedra la que nos brindas con esta Hobby-Clínica. De hecho, tengo por ahí un Ju 87 Stuka a 1/48 del cual perdí una de las ametralladoras del ala. Ya con esta técnica no hay excusas para no tratar de clonarla.

Felicidades por tan excelente clínica, muy clara, con claras fotografías acompañadas de una clarísima explicación.

Sin más, quedo como siempre de ti tu amigo y compañero, deseándote un estupendo miércoles Wink
_________________
Ricardo Carrillo Sir Stuka
HANGAR-MX

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Carlos Vargas
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Registrado: 27 Ago 2004
Mensajes: 792

MensajePublicado: Mie Ago 15, 2007 6:26 pm    Asunto: Responder citando

Sr. Juan Carlos:
No tienes nada que agradecer.
Adrián:
Acabo de actualizar el mensaje original. Ya trae la dirección y el teléfono. Si piensas ir, te recomiendo llamar primero pues suele suceder que no siempre tienen la dichosa resina, como ya lo mencioné.
Maestro Stuka:
Gracias por tu comentario y ya sabes, siempre apoyando a los amigos, al foro y al modelismo.


Ultima edición por Carlos Vargas el Jue Ago 16, 2007 7:35 am, editado 1 vez
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Alejandro Hernández
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Registrado: 10 Dic 2004
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Ubicación: Cuautla, Morelos

MensajePublicado: Mie Ago 15, 2007 9:33 pm    Asunto: Responder citando

hola Carlos:
En verdad que es de gran ayuda tu informacion, nada mas una pregunta, hay la resina en transparente?
Saludos

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Carlos Vargas
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Registrado: 27 Ago 2004
Mensajes: 792

MensajePublicado: Jue Ago 16, 2007 7:40 am    Asunto: Responder citando

Alex:
La resina que recomiendo es amarilla, como se ve en las fotos. La resina poliéster sí es transparente, pero depende qué quieras hacer. Como ya mencioné, es bastante latosa de vaciar y es difícil que salga sin burbujas. Por otro lado, se puede entintar para obtener calaveras de coches, por ejemplo. Sé que existen resinas de mejor calidad que usan los dentistas, pero la verdad no he investigado al respecto. Espero que haya por aquí algún odontólogo que nos ilustre.
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Alejandro Hernández
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Registrado: 10 Dic 2004
Mensajes: 1308
Ubicación: Cuautla, Morelos

MensajePublicado: Jue Ago 16, 2007 9:27 am    Asunto: Responder citando

Gracias Carlos:
Habría que probar, mira para el problema de las burbujas yo creo que sirve un aparato que tengo, es un extractor de aire.

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Carlos Vargas
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Registrado: 27 Ago 2004
Mensajes: 792

MensajePublicado: Jue Ago 16, 2007 10:35 pm    Asunto: Responder citando

Alex:
¡Bonito juguete! Pruébalo y nos avisas. Habrá que ver si es suficiente para vencer la viscosidad de la resina poliéster, aunque para la otra sería genial. ¿De dónde lo sacaste? ¿Para qué lo usas? Digo, si se puede saber y se puede publicar en este foro que es Clasificación A, "para toda la familia".
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Alejandro Hernández
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Registrado: 10 Dic 2004
Mensajes: 1308
Ubicación: Cuautla, Morelos

MensajePublicado: Jue Ago 16, 2007 10:52 pm    Asunto: Responder citando

Hola Carlos:
jajaja ahora si me hiciste reir, claro que es clasificacion A, bueno eso creo Confused
Esta es una herramienta que se usa en la joyeria para la técnica de Cera perdida y sirve exactamente para eso, para liberar de burbujas (aire) en las piezas a vaciar.

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Aeroteto
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Registrado: 24 Nov 2003
Mensajes: 2285
Ubicación: Morelia Michoacan

MensajePublicado: Vie Ago 17, 2007 12:24 pm    Asunto: Responder citando

Mi queridisimo Carlos!!

Muy buena explicacion, a ver si aprendo a clonar con ella!!

Se te paso mencionar otro principio, el de la capilaridad, no solo por las filtraciones de caucho en un bloqueo mal hecho sino por los jalones de pelos si todo sale mal Laughing

Un tip extra si me lo permites, es que para saber la cantidad exacta que necesitamos de caucho, solo multiplicamos BxLxH del molde en este caso las parede interiores de los legos, el resultado es el peso en grs. del caucho, asi ahorramos arbanos.

Un abrazo y espero verte pronto.
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