Foro Modelismo

[RENEGADO]

COMPRESOR DE DIAFRAGMA, ESTUDIO, ARMADO Y MANTENIMIENTO


ESTUDIO

Para la técnica aerográfica debemos tener una pintura diluida, un buen aerógrafo y una técnica adecuada que nos darán un resultado pulcro y definido, pero existe algo que no hemos considerado y es el corazón de nuestro trabajo. Un auto sin gasolina; no camina. Un aerógrafo sin un medio propulsor nos es totalmente inútil. Así es mis amigos, muchos modelistas no consideran la importancia de tener un medio propulsor óptimo. Ya que el término AIRBRUSH es: PINCEL DE AIRE, el motor de nuestro aerógrafo es el aire y este es el comienzo de todo nuestro proceso.

Un suministro de aire sucio o deficiente indudablemente repercutirá en nuestro acabado y no solo eso, también repercutirá en la vida útil y el funcionamiento de nuestro aerógrafo. Ahora analicemos los distintos medios de propulsión que podemos tener a la mano:

Las latas de propelente no son muy caras, pero tienen el inconveniente que sueltan una especie de grasa en el flujo propulsor y por ende contamina la pintura y estropea nuestro aerógrafo que es una herramienta de precisión, costosa y delicada. Además, la lata hay que sumergirla en agua caliente debido a que durante el proceso de expulsión del gas ocasiona una condensación que congela la lata, impidiendo que se continúe pintando, si analizamos a conciencia, las latas no son muy prácticas y ocasionan más problemas que beneficios.
Un tanque de oxígeno podría ser otra opción de suministro, pero aparte de que es peligroso su renta es muy cara. Por lo tanto no es una opción muy viable.

Por último tenemos el proveedor de aire más rentable y comercial que existe, y esta es la compresora o compresor, y aquí, espero que mis conocimientos y experiencia les sirvan de algo y les ayude a considerar ó, a replantearse su fuente de aire.

Existen varias marcas en el mercado, tales como TESTORS, BADGER, CAMPBELL, ADIR, entre otras. Se dividen en dos tipos:

A)LUBRICADOS (lubricated):Estos como su nombre lo indica comprimen el aire a través de un pistón y debido a la fricción mecánica requieren continuamente de lubricación. Son de alto rendimiento y muy funcionales.

B)LIBRES DE ACEITE(oil less):Estos dispositivos comprimen el aire a través de un diafragma o empaque de neopreno, que generalmente es impulsado a su vez por un pistón a motor eléctrico, por lo mismo la necesidad de lubricación es nula, el único mantenimiento que requieren es el cambio de los filtros de admisión y el propio empaque o diafragma cuando este se gasta, y es razonablemente duradero.

La tendencia que tienen muchos maquetistas es a despreciar o ignorar los pros y contras de sus equipos de suministro(Compresoras), ya que por lo general son equipos para otros usos y no están diseñados específicamente para modelismo. El problema que tienen los equipos lubricados es que en el aire nos mezclan partículas emulsionadas de aceite. Debido al mismo proceso de compresión, y esto es indeseable, en particular si consideramos que nuestra pintura deberá ser aplicada con el máximo grado de pureza y pulcritud y aún usando filtros el aire quedará contaminado, afectando nuestro acabado.



Tenemos dos formas de recibir el aire de nuestro compresor, este puede ser por conexión directa o por almacenamiento. El problema de conectar directamente nuestro aerógrafo al compresor es que es muy difícil llevar un control exacto en el flujo de aire y la humedad, por lo tanto no es recomendable. No dudo que hay gente que rompe la ortodoxia de la teoría y le funciona, pero aparte de la falta de control en el suministro, hay un desgaste tanto del aerógrafo como del compresor, debido al esfuerzo de estar en constante carga de trabajo sin llevar una purga.

El suministro por almacenamiento sería el más ideal ya que este nos permite tener un mucho mayor control de todo, evita el excesivo consumo de corriente, el desgaste del compresor y nos permite tener aire a la orden y este se efectúa por medio de un tanque, el único cuidado que debemos tener con éste es purgarlo, periódicamente, ya que todo aire tiene cierto grado de humedad(agua) y al procesar el aire y comprimirlo en el tanque, este condensará agua que por presión se depositará en el fondo del mismo ocasionándonos a la larga corrosión que debemos evitar lo más posible.

Las ventajas de usar un compresor de diafragma son:

Relativo menor consumo de corriente, los hay desde 1/20HP hasta 2HP(HP.- Horse Potency o caballos de fuerza, y es la potencia que desempeña una máquina.)
No requieren mantenimiento continuo ni lubricante.
El único contaminante que suministran es agua.
Son más aplicables a modelismo.
Menor tamaño

Desventajas:
En algunos equipos la “relativa baja presión de trabajo”
El ruido que producen al funcionar algunos modelos.

PRESENTACIONES COMERCIALES

Se pueden vender con o sin tanque, en varias marcas y tamaños.

Ahora les contaré como fue que yo personalice mi equipo. Cuando por fin compré mi aerógrafo, pinte con botes y el resultado fue nefasto, decidí adquirir un compresor y en aquel entonces lo compre en la desaparecida casa BUNKER, era un pequeño tanque de 15litros, con un motor de refrigerador de 1/3HP, el motor me empujaba demasiado aceite contaminando el aire. Opte por comprar un nuevo motor y resultó lo mismo.
Opte por cambiarlo nuevamente y el problema persistió. Ante tales eventos acudí con los expertos en refrigeración, les comente mi problema y me dijeron que con un filtro conectado al motor arreglaría el entuerto. Así pues lo compré e instale y ni con eso. Hasta que alguien me dijo que el problema de dichos motores es que están diseñados para trabajar con gas de refrigeración en una tubería hermética y no con aire en un ambiente abierto que era como yo lo estaba usando.
Gaste demasiado dinero, 2 motores y arruine mí sistema de filtraje. Como necesitaba seguir pintando y no estaba más dispuesto a tirar mi dinero, ni a perder más tiempo empecé a analizar mis opciones. Definitivamente necesitaba un compresor de diafragma y con una potencia mayor a 1/3HP con una salida a 100PSI(Pounds Square Inches-libras por pulgada cuadrada, unidad de presión inglesa y que es la medida de trabajo deL aerógrafo). Mí mejor opción aunque costosa fue un: CAMPBELL HAUSFELD de rendimiento estándar, como monte el compresor sobre el mismo tanque tuve que mandar construir una base con el herrero para poder adaptarlo en la base de mi tanque. Quizás el último gasto oneroso que hice, pero de ahí en adelante todo fue adaptar, armar e instalar observen el diagrama esquemático de mi equipo:

Los datos técnicos del compresor son los siguientes:

Consumo: 10A
Alimentación: 120 VCA
Potencia:1HP
Presóstato(regulador de presión): de 0 hasta 100PSI(Libras)
Interruptor Térmico por calentamiento

Estos datos nos refieren el consumo y rendimiento del equipo, ahora bien, les voy a hablar de los componentes antes mencionados en el diagrama descriptivo.

AUTOMÁTICO: Comercialmente se le conoce así y no es otra cosa que un interruptor de tipo electro neumático. Nos permite mediante diferencias de presión arrancar o parar la alimentación eléctrica del compresor y se ajusta mediante unos tornillos. Viendo el manómetro del tanque se puede ajustar la cantidad de presión tanto de llenado del tanque como la presión de recarga.
NOTA: No es recomendable llenar el depósito a mayor presión que la nominal de trabajo del compresor, por ejemplo: si nuestro equipo entrega 60psi.el tanque deberá tener esa misma cantidad o menor.

VÁLVULA CHECK: Es un dispositivo de admisión el cual permite la entrada de aire pero que no lo deja salir, y generalmente debe conectarse a la entrada del tanque o a la salida del compresor y su función es impedir el reflujo del aire hacía nuestro equipo, ya que una presión de retorno forzaría nuestro motor y por ende lo dañaría.

MANÓMETRO: Es un dispositivo analógico que nos permite medir la cantidad de presión de un gas, en este caso aire, y comercialmente los podemos encontrar en medidas de Libras(PSI) y kg/cm2 ó Bares. Para el caso que nos ocupa es mejor conseguirlos en medida Libras(PSI), ya que nominalmente el aerógrafo marca su presión de trabajo en la misma medida.

TANQUE: Es el recipiente que contendrá nuestro aire y este debe tener 3 conexiones, la entrada, la salida y la purga.
LLAVE DE PURGA Y VÁLVULA DE SILBATO: La llave de purga es una llave de gas parecida a las del agua o es un simple tornillo de mariposa y esta se abre cuando hay que purgar el tanque(vaciarlo). La válvula de silbato es una especie de tubo que contiene internamente un empaque con un émbolo y un resorte interno, además de unas espreas y una arilla manual, la función de esta es que si por algún motivo la presión del tanque aumenta mas de lo debido, la válvula automáticamente purgará el tanque a los niveles nominales, o si se quiere se puede accionar manualmente. Esta se calibra por medio de una tuerca al nivel deseado.

LLAVE DE ESFERA O DE GLOBO: Es una llave de doble cierre, se le denomina así porque al momento de cerrar una especie de semiesfera cierra tanto por la entrada como la salida, se le considera una llave hermética, e impide al máximo las fugas.

FILTRO(Moinsture Trap o Trampa de Agua): Después de la salida de nuestra llave esfera el elemento mas importante es el filtro, este debe ser de tipo miniatura con una entrada y salida de 1/4 de pulgada Por tamaño y presión no requerimos de uno de tamaño industrial. Estos pueden ser con o sin regulador, el regulador nos permite aumentar o disminuir nuestro flujo de aire hacía el aerógrafo una vez filtrado. Los hay también de solo paso, es decir con la mera propiedad de filtrar. Básicamente un filtro o trampa de humedad nos retiene el agua que nuestro aire pudiera llevar consigo al momento de la condensación en el tanque. Estos se venden de acuerdo al elemento filtrante y su unidad es el micrón(μ), que es la milésima parte de un milímetro.

Los hay con DREN(sistema de purga) automático o manual. El funcionamiento es el siguiente: las moléculas de aire son mas ligeras y pequeñas que las de agua, por lo que el elemento filtrante solo dejará pasar aire, mientras más pequeño sea el número del elemento filtrante mayor será su filtraje. Por ningún motivo deberán ser usados para filtrar aire con algún otro tipo de contaminante ya que están fabricados solo para filtrar humedad.

ARMADO

Ahora bien vamos al paso práctico, para personalizar nuestro equipo. tenemos que hacer algo de plomería y electricidad ya que para el caso que nos ocupa hay que armar nuevamente la compresora y ajustar todos nuestros componentes de acuerdo a nuestras necesidades personales, para ello necesitamos:

* Cinta de teflón
* Corta tubos
* Avellanador
* 2Tuercas cónicas a 3/8
* 1 minifiltro de 1/4 con regulador integrado a 40μ de NORGREEN
* 1 minifiltro de 1/4 a 5μ de NORGREEN
* 1Niple de acoplamiento hembra de 1/4 NPT a 3/8
* 1Niple de acoplamiento macho de 1/4 NPT a 3/8
* Medio metro de flexible(tubo de cobre de 3/
* 2 llaves de esfera de 1/4x1/4 para enroscar
* 3 T a 1/4 para enroscar
* 12 Niples de acoplamiento de 1/4x1/4 NPT
* 1 Llave para gas con conector de 1/4 NPT
* 1 Automático para compresora
* 1 Válvula check de 1/4x1/4 NPT
* 1 manguera para aerógrafo de uso rudo con terminales a 1/4
* 2 adaptadores BADGER a 1/4
* 1 Manómetro a 100Libras con entrada de 1/4 NPT
* 1 Manómetro a 100Libras con entrada a 1/8 NPT
* 1 Lave allen de 1/8
* 1 Codo a 1/8 x 1/8 NPT
* 1 Niple de acoplamiento 1/8 x 1/8 NPT
* Esmalte al gusto
* Llaves españolas de las siguientes medidas: 9/16, 5/8, 3/4, No.17 y un perico.
* Algunos cables para corriente calibre 16, una nariz de puerco (enchufe de 3 patitas) y cinta de aislar
* 1 Destornillador plano y uno de cruz.
* 1 metro de cable de uso rudo de 3 polos y una clavija polarizada con aterrizaje
* 1 capacitor ceramico de 0 .1microfaradios a 250volts.

NPT: Denominación del tipo de cuerda o rosca( Nacional Pneúmatic Tube), es algo así como rosca cónica nacional y esta es homogénea a lo largo de la misma.

Después de comprado nuestro material, pasamos a ensamblar nuestro equipo. El primer paso es ubicar en nuestro tanque 3 terminales hembra a 1/4, se supone que el compresor ya fue instalado sobre la base que mandamos construir. Es importante aplicar a todas nuestras conexiones cinta teflón, esta tiene 2 funciones: la primera es suavizar la unión entre metales y la segunda es evitar las micro fugas. Dos terminales se ubican en la parte superior del tanque, a los extremos. La tercera esta por debajo del mismo; en esta conectamos nuestra llave de gas, o nuestro tapón de mariposa, y tendrá la función de purgar nuestro equipo.
En ambas terminales superiores conectamos 1 niple de 1/4. De la terminal que esta más cerca de la salida de nuestro compresor conectamos una llave de esfera. Cuando el equipo este en reposo es aconsejable cerrar dicha llave, esto nos evitara micro fugas, y solo se abrirá en las recargas o llenados. , encima de esta ponemos un niple 1/4 y sobre este la válvula check, ésta tiene indicado el sentido de flujo. Sobre esta se pone otro nicle y encima se conecta una T con la terminal mas corta en paralelo con la llave de esfera. En esta terminal conectamos el niple macho de 1/4 a 3/8. En la terminal superior enroscamos otro niple 1/4 y sobre de éste nuestro Swicht automático.

Ahora vamos a elaborar nuestra conexión eléctrica de nuestro equipo. Usando el cable rudo, en uno de sus extremos colocamos la clavija polarizada respetando siempre las polaridades(negro tierra, verde neutro y rojo vivo). Tomamos el cable de nuestro compresor y lo enchufamos a la nariz de puerco y esta a su vez la conectamos a las terminales del automático, entre las terminales del automatico conectamos el capacitor, éste tiene la función de suprimir los chispazos eléctricos a la hora del encendido, evita que los contactos mecánicos se flameen.

El niple hembra de 1/4 lo conectamos a la salida del compresor, ahora procedemos a conectar el compresor con el tanque. Para ello vamos a usar el corta tubos, el avellanador las tuercas cónicas y el flexible.
Tomamos el flexible que es maleable por lo que se adapta a todas las formas y le damos unas 2 o 3 vueltas como si fuera serpentina, aproximadamente 7cm de diámetro, eso se hace con la finalidad de darle mayor fluidez al aire y enfriar un poco el flujo del mismo. Más o menos se toma la distancia de la toma del compresor a la T,. Con el corta tubos se deja a la medida. Colocamos las tuercas cónicas en los extremos del tubo y con el avellanador abocardamos los extremos del mismo con el fin de asegurar las tuercas y poder sellar el tubo a la hora de conectarlo del compresor a la T.

La primera fase de conexión esta terminada, para poder colocar nuestros elementos de control en la salida de nuestro flujo ponemos una T en la última terminal disponible, esta la conectamos con el extremo mas corto el niple que previamente habíamos colocado, en uno de los extremos colocamos el manómetro de 100PSI. En el extremo contrario ponemos otro niple, sobre este ponemos la última llave de esfera y para continuar ponemos otro niple, delante de él colocamos nuestro filtro-regulador, que es de 40μ, el fabricante nos indica el flujo de conexión , ahora bien este filtro tiene 4 terminales: 2 a 1/8 y 2 a 1/4 , en una de las salidas a 1/8 colocamos un prisionero que el propio fabricante nos proporciona. Este nos evitará fugas, en la otra salida de 1/8 colocamos nuestro niple de 1/8, sobre él ponemos el codo de la misma medida y sobre este nuestro manómetro restante. Colocamos otro niple a la salida de nuestro filtro y sobre este conectamos la manguera de uso rudo mas o menos tendrá una longitud de unos 60 o 90cm, la distancia permite una recondensación del aire. Al final de esta ponemos otro niple, y sobre este ponemos el filtro de segunda etapa(5μ), al ser de menor grano su filtraje será mayor haciendo que nuestro aire quede mejor tamizado y reduciendo al mínimo la humedad, casi seco. A la salida del filtro ponemos otro niple, en éste a su vez ponemos nuestra última T; con con el fin de tener divisores de trabajo que nos permitan accionar 2 o más aerógrafos. Sobra decir que cada conexión lleva su niple de 1/4. Para finalizar a la salida de nuestra T colocamos los adaptadores de BADGER; que es la marca que yo trabajo. Ustedes pueden poner el que gusten solo que sean a la medida. Para acabar es mejor darle una mano de pintura a todo el conjunto, evitará la corrosión y nos dará una mejor presencia.
Para calibrar nuestro equipo bastará con encenderlo, la llave del lado de nuestro filtro deberá estar cerrada, la llave del lado del automático abierta. Se van moviendo los tornillos del automático hasta que ajusten, tienen señalamiento que dicen sobre el arranque y el paro. El arranque es la presión a la que comenzara a recargar, y el paro es la presión a la cual se detendrá el equipo, y esta presión no deberá ser mayor a los 100Libras en este caso, y mi recarga la calibre a las 60Libras, y esto se monitorea por medio del manómetro del tanque.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento para este tipo de equipo es muy sencillo, acorde al uso hay que purgar el tanque, mínimo una vez al mes o si es posible una vez a la semana, ya que el agua que se acumule en nuestro depósito lo irá carcomiendo con el tiempo. Cada año hay que revisar las conexiones del lado del automático y las etapas anteriores del filtro ya que la humedad las va corroyendo, y si están muy podridas habrá que cambiar algún o algunos componentes según el caso. Para los filtros los componentes que mas se gastan son los elementos filtrantes, hay que cambiarlos cada 6 meses o al año, y para cambiarlos solo se remueve el vaso de policarbonato, se desenrosca el filtrador y se cambia por uno nuevo. Es preferible comprar un filtro con dren automático ya que estos desechan toda el agua por si mismos, sin necesidad de purgarlos.

Solo hay que tener cuidado de comprar filtros con acceso a refacciones, ya que los hay desechables, pero son filtros con un costo de 500 pesos, y la verdad no convienen, Auque el filtrador es algo caro, su costo no supera a los 200 pesos, y se cambian con una regularidad de cada 6 meses a un año, la forma de determinar si un filtro ya caduco es comparar la porosidad de un elemento nuevo con respecto al usado y si este se ve mas cacarizo que el nuevo ya no sirve. Espero que esta humilde participación les sirva de algo y que puedan conocer su compresora y sus componentes más a fondo.

Bibliografía:

Revista Técnica de Modelismo y Dioramas
Tomo 21 Aerógrafos y Compresores
Ediciones Génesis 1991
España

Gran Enciclopedia de Modelismo
Técnicas de Aerógrafo
Ediciones Nueva Lente 1987
España

Manual de Modelismo
A Jackson y D Day
Blume Ediciones 1990
España