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Hobby-Clínica # 8: "COMO PINTAR UNA CARROCERÍA CON URET

 
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Charbel
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MensajePublicado: Vie Jul 27, 2007 7:25 pm    Asunto: Hobby-Clínica # 8: "COMO PINTAR UNA CARROCERÍA CON URET Responder citando

Señores, antes que nada, deseo a ustedes un buen fin de semana, lleno de modelismo.

El momento ha llegado, y creo que el punto mas importante en cualquier ejecución de un auto a escala, es la carrocería.

Espero en este documento, encuentren respuesta a muchas inquietudes respecto al uso y aplicación del famoso uretano y que esta hobby clínica sea de su agrado.

Y como primera recomendación, les digo que no duden en usarlo, es un material, que como muchos otros tiene su técnica, y sabiéndolo aplicar sus resultados son inigualables, y también, como primer mito a romper, les puedo decir que su aplicación es reversible al cien por cien, sin poner al más mínimo riesgo su modelo. Aplíquenlo con confianza, que no pasa nada.

La versión que a continuación comento con ustedes, intentará hasta donde su humilde servidor pueda, explicar un poco el tema de la aplicación del uretano para aquellos que buscan ese brillo inmaculado que parece siempre inalcanzable.

“APLICACIÓN DEL URETANO EN UNA CARROCERIA”…Comenzamos…

Antes que nada quiero aclarar que no soy ni mucho menos me considero un erudito en el tema, No soy experto. Me gusta el acabado en mis modelos, me divierto y me gusta cada día aprender mas del tema, sin embargo, lo que a continuación expongo, es el resultado de poco mas de un año de andar de aquí para allá investigando sobre el uretano, y aun no he llegado a una formula que consideremos como definitiva. Eso si, el tema arma muy buenas discusiones en la reuniones del grupo.

En otras palabras, así armo, me resulta y lo comparto con mucho gusto con todos ustedes, y no por esto significa que sea perfecta la técnica, ni mucho menos que sea inmejorable, no, nada por el estilo.

El modelismo, tiene tantas variantes en sus técnicas, como modelistas hay.

Les recomiendo, hagan pruebas en modelos viejos, que no les importen o incluso en piezas “esqueletos” del pasado. Es mas seguro para su stock.

También, quisiera explicar a ustedes un poco de lo que en el trayecto de esta clínica haremos, y sobre todo sus efectos físicos, que serán la base del éxito al final.

Aplicaremos de tres a cuatro capas de primario, y dependiendo de las circunstancias, pueden llegar a ser hasta siete, dos o tres de pintura y finalmente unas de 3 a 5 capas de uretano. Aunque suene exagerado, considerando el acabado que deseamos lograr es lo mínimo necesario para garantizar un brillo inmaculado, y aunque pareciera muchas capas que engrosarán la pintura, les adelanto que no es así. El secreto esta en la técnica.

Aunque por lo regular estas clínicas son trabajos sumamente gráficos, esta, será un poco mas enfocada a una explicación teórica de lo que esta sucediendo en el modelo, apoyada con fotos, pero con la intención primordial a la reflexión del fenómeno físico que estamos creando, así su aplicación será más sencilla.

El primer paso es todo modelo, es analizar como vamos a ensamblar la carrocería, todo con el fin de tener bien presente cuales piezas vamos a pintar del mismo color y con uretano, pues hay carrocerías que vienen en partes y otras que prácticamente vienen en una sola pieza. En nuestro caso, el Ferrari F40 LM de Fujimi, viene en dos piezas, que una abarca casi toda la carrocería, y solo el faldón trasero viene separado. Para el caso de la clínica nos enfocaremos a la pieza grande.





LA PREPARACIÓN DE LA CARROCERÍA.

Como primer paso, y también como en todo modelo, no solo los autos así como tampoco solo los que llevarán uretano, vemos en donde están las líneas de molde, en los coches en específico, la carrocería por lo regular es producto de un molde que por tener tantos ángulos de salida se conforma de varias caras, las cuales dejan muchas líneas de molde a la expulsión de la pieza.

Por lo regular utilizo unas lijas marca “NORTON”, que localmente las conocemos en las tiendas de modelismo como “COHETITO”



Con lijas agresivas, digamos unas grado 600 u 800 procedemos a quitar todas las líneas de molde, en muchas de las uniones, existe entre ellas variaciones en los niveles del plástico, digamos que el cierre del molde causa un pequeño pero notorio escalón en la superficie.

Los puristas o si el modelo lo amerita, este defecto se resana con alguna masilla. Para nuestro caso, basta con que eliminemos las líneas y se sienta al tacto que no hay mucha diferencia en la altura del plástico. El kit al ser de buena marca no la presenta.

Siempre al final le doy una lijada a todo el plástico con lija del 1500 o 2000, para abrir el poro y unificar la superficie, pues en donde lijamos líneas de molde, quedó seguramente más áspera que al centro de los paneles.

Como todo proceso en el modelismo, en el lijado de la carrocería tienen que tener mucho cuidado con los detalles de la misma. Chapas, luces direccionales, molduras, emblemas y muchos mas puntos son vulnerables a la lija. Revisen los puntos delicados de su pieza, y cuando lijen pasen con más cuidados por esas áreas.

La clínica así como nuestro caso práctico del F40 LM no amerita que hablemos de cuestiones como resanadas, rellenadas u algún otro proceso de corrección de las piezas, pues perderíamos la intención de la misma. Lo considero un muy buen tema para otra clínica derivada de esta.

En nuestro caso, el modelo tuvo unos pequeños resanes que en su momento comentaremos, pero nada grave.

Bien, ya teniendo la pieza limpia de rebabas, líneas de molde y otros defectos, tenemos que llevar a cabo un proceso que se repetirá por lo menos unas 8 o 10 veces a lo largo del proyecto, que es la limpieza de la pieza.

Cada paso, cada mano hay que limpiar. Con agua y jabón,
Toman la pieza, van al lavabo del baño y con las manos bien enjabonadas "cachondean" toda la carrocería y demás piezas a pintar y después las desenjabonan haciendo presión en la llave del baño a manera de como si lo estuvieran lavando con una "karcher"...esta presión al golpear con la pieza ayuda a profundizar la limpieza...
Al final , lo sacuden bien para que vuele toda el agua que le queda y lo secan con aire del aerógrafo sin pintura...así sale el agua de los rinconcitos....y lo ponen en la base donde lo van a pintar...las piezas pequeñas las pegan con rollitos de masking a manera de hacer un doble cara en alguna pieza metálica, o cualquier cosa que no suelte pelusa o polvo...

La carrocería hay muchas forma se sostenerla, sobre un bote de pintura, o en una base con barras de acero o en bases especiales. La finalidad en todas es la misma. Que la carrocería sea auto sustentable durante el proceso de pintura y que en toda su área a pintar quede libre para poder rociar con el aerógrafo.

Señores, este paso se repite en cada mano del proceso.

EL PRIMER, O PRIMARIO.

Bueno, ya tenemos la carrocería lijada, asentada y limpia. Viene ahora la primera mano de primer p primario.
El primario, es una capa mas “amable”, tanto con el modelo como con nosotros al momento de lijar o hacer correcciones, además que es un excelente sustento de la pintura, a que me refiero con esto?...

1.- Si pintásemos la pieza sin primario, aparte de que cualquier defecto del plástico de inmediato se reflejaría en la pintura, al momento de corregirla, rasparíamos por fuerza la pintura, y unificar en la segunda mano de pintura para tapar la corrección es muy complicado. Dice la estricta teoría que las correcciones se hacen sobre el primario, y con el modelo bien definido, se pinta.

2.- Recordemos que estamos aplicando pintura de auto real, hecha para ser aplicada en una lámina, a un auto a escala y de plástico. Por lo que, sin primario, y al ser la pintura una sustancia mucho más delgada que el primario, el thinner, que tiene que ser acrílico, penetraría directo al plástico, y con un poco de mala suerte, veríamos como se arruga nuestro modelo por efectos de la concentración de thinner en la superficie. Los avioneros nos pueden proporcionar un buen ejemplo de esto, al arrugar algunas superficies de algunas bombas dándoles un baño de thinner.

3.- El primario no solo es una excelente defensa del plástico ante elementos agresivos como el thinner, además, nos da la oportunidad de modelar y corregir el plástico cuantas veces lo deseemos, bueno, no hay que exagerar, pero por lo menos en 3 o 4 correcciones no tendremos ningún problema.

4.- Cuando vemos un modelo (coche) brillante, inmaculado, significa que microscópicamente, en su superficie hay menos variantes de alturas, por lo que la luz es reflejada de forma mas uniforme. Eso es el brillo. El mejor ejemplo de este fenómeno lo podemos observar en una alberca, cuando el agua esta “alborotada” y tiene mas variantes en la superficie por las pequeñas olas que se forman, es complicado observar definidamente algún objeto reflejado en ella. Si lo aumentásemos macroscópicamente, veríamos una superficie opaca Pero, cuando esta perfectamente quieta el agua, y la variación en su superficie es mínima, podremos ver cualquier objeto reflejado en ella y en el aumento macroscópico sería brillante.

Una capa pareja de primario, bien lijada, es comenzar desde los cimientos a emparejar lo que será la superficie del uretano. Si desde la capa de primario vamos lijando y asentando, las probabilidades de tener un uretano prácticamente liso y súper brillante aumentan considerablemente.

En lo personal, considero al primario como una de las partes más importantes para el éxito de la aplicación del uretano, por que, además de ayudarnos a emparejar la superficie, protege al modelo no solo de los efectos nocivos del thinner sino además del uretano mismo, y por si fuese poco, si después de aplicar al uretano, algo malo sucede, en donde amerite tener que despintarlo, protegerá a la pieza de los efectos nocivos del liquido de frenos. Perdón por insistir tanto en este punto, pero lo considero muy importante.

LA APLICACIÓN DE PRIMARIO.

Elementos: Primario, thinner acrílico, frasco de boca ancha, agitador metálico (este puede ser cualquier pieza metálica, como el mismo mango del cutter, por ejemplo), rociador de agua.
Además, en mi caso en particular, utilizo un aerógrafo chino, sin marca, pero que es la imitación perfecta de un Iwata, y le quito el protector frontal de la aguja. Así consigo un flujo de aire en forma de un cono perfecto. De lo contrario, si se lo dejo, dicho protector provoca una especie de remolino a la salida del aire, lo cual afecta la caída de la pintura al modelo.



Existen infinidad de modelos y marcas de aerógrafos en el mercado, las mas profesionales, tiene esta pieza seccionada para evitar este efecto.
Continuando con el primario, hay muchas formas de aplicarlo, en mi experiencia, al no contar con elementos que me permitan hacer una mezcla proporcionalmente exacta de los elementos, utilizo en el primario y en todas las etapas, mediciones en las caras exteriores de los frascos.

El modelismo en general, considero que es como todo proceso de carácter profesional en la vida, con esto quiero decir que no hay mejor maestro que la experiencia misma. Esto lo comento por que, al especificar aquí una proporción de thinner y primario, esta dependerá que la densidad en que venga su primario o pintura (cosa que no sucede con el uretano o el catalizador, pues no contienen pigmento o partícula alguna), por lo que mejor les describo además de la proporción en medida, la consistencia que deberá tener la mezcla al final. Así en algunos casos requerirá de un poco más o menos de thinner.

La proporción: es aproximadamente al 200% , ósea 1 cm. de primario y 2 cm. de thinner, revuelven bien con el agitador, y tapan el frasco.
La presión : por lo regular al ser el primer encuentro entre el modelo y el thinner, en lo personal procuro aplicar con mas presión de la acostumbrada, unas 30 o 35 psi ( por lo regular uso 25 psi) y la aplicación la hago lo mas retirado posible del modelo ( unos 25 cm., por lo regular lo hago a unos 15 a 20 cm.), todo esto con el fin, de que el primario llegue lo mas seco posible al modelo, y conforme aumente el espesor de la capa, ir bajando la presión y la distancia, pero garantizo la protección al modelo.

La consistencia: es complicado describir una consistencia, pero debe ser bastante liquida, poco más liquida que la de una pintura Tamiya nueva, o tal vez también, la consistencia de la leche. Con la relación que ya les describí, hagan una prueba en cualquier otra pieza, debe quedar una superficie muy tersa. El primario es un material tan noble que permite hacer pruebas hasta en el mismo modelo sin problemas.

La aplicación: Como ya comentamos comienzan a pintar el auto desde unos 25 cm. de distancia, a unas 30 psi de presión, la trayectoria que siempre hago, es la siguiente:

Comienzo siempre por lo que le llamamos los bajos de la carrocería, ósea todas aquellas partes bajas o inferiores del modelo, las partes que armado el auto dan al piso, como son las caras inferiores de las facias, los estribos de las puertas y los interiores de las salpicaderas, seguido me voy por cualquiera de los costados, por ejemplo, abro la aspersión fuera de la carrocería a unos 3 o 4 cm. atrás de la calaveras, y doy un paso seguido, constante hasta la direccional delantera y cierro aspersión unos 3 0 4 cm. por delante del auto, subo el punto de aplicación 1 ó 1.5 cm. y abro aspersión 3 o 4 cm. delante de la direccional delantera, y hago la misma aspersión constante hasta haber pasado por la misma distancia la calavera o lo que toque en la parte trasera del auto.

Así sucesivamente vamos subiendo por el costado del auto, sin importar que al pasar por las salpicaduras pintemos en la nada donde van las llantas…Todo se resume a crear una membrana de pintura o primario en la superficie.

Subimos hasta en donde unen los marcos de las puertas con el techo del auto, y ahí le paramos. Recuerden, siempre vayan revisando que este haciendo una aplicación uniforme, no vayan dejando zonas o líneas sin pintar. El primario es tan noble que si le llego a suceder, se pueden regresar y pintar donde les falto, a estas alturas del proceso no pasa nada, pero es mejor evitarlo.

Después, mismo proceso del lado opuesto del coche.

Bueno, ya tenemos ambos lados del auto grises, ahora vamos por los lienzos más grandes.

Aquí yo comienzo a pintar por el cofre y termino por la cajuela, con la diferencia de que en vez de seguirme de largo por todo lo largo del auto, voy parte por partes, en zigzag, de igual forma que los costados comienzo por el frente del faro derecho por así decirlo, y pinto hasta la esquina inferior derecha del parabrisas, subo 1 cm., y me voy hasta el frente del auto, y así sucesivamente hasta llegar al otro extremos del auto, donde terminare por pintar frente al faro izquierdo.

El secreto es ir formando una membrana de material en la superficie. En algunos casos el subir o bajar 1 cm., no es suficiente o es exagerado. Si observan lo que están haciendo con el reflejo de alguna lámpara, verán perfectamente si están formando la membrana o no.

Luego paso al techo, y de igual forma pinto solo el techo, y después de la misma forma la cajuela.

Aclaro que en el proceso no esta de mas dar una que otra mano extra donde lo consideren necesario, por ejemplo en los postes, junto a lo que será el parabrisas, o alguna toma de aire que tenga su modelo por ahí. La nobleza del primario les permitirá regresar cuantas veces lo consideren necesario a detallar algunas áreas.

Esta “ruta”, que les acabo de describir no es ley, con esto quiero decir que lo tomen de base para una aplicación uniforme, existen un sin numero de líneas y formas en los autos, en donde habrá que analizar bien la mejor ruta para una aplicación uniforme.

Para poder considerar terminada su primera mano de la aplicación de primario deben de tener todo su modelo pintado de gris, o del color que usen de primario, pero se debe ver perfectamente todo cubierto, les puedo asegurar que aparecerán hendiduras que no habían visto, o resto de líneas de molde que quedaron por ahí. Por el momento ahí déjenlas, no toque su modelo hasta que el primario haya secado a la perfección. La capa de primario debe de quedar tersa. En caso contrario, le falto dilución, cosa que se corrige en la siguiente mano.



He aquí la mala noticia, pero garante del éxito… tienen que dejarlo así sin tocarlos por lo menos 3días. Si, así como lo leen, 3 días para que sucedan varias cosas. Primero, recordando que es el primer encuentro entre materiales agresivos y el plástico, debemos dejar que asienten. Segundo, que la no insistencia por apresurar el proceso en que se asimilan los materiales, nos de la perfecta unión entre ellos. Recordemos que estamos creando un sello entre la agresividad del uretano y el plástico.

Esta foto muestra la primer mano de primario en el Porsche Cayman, en ella podemos observar algunas impurezas en el techo.



Después, al tercer día, ya que bajo bien el primario y se integro al plástico, revisamos los defectos que salieron en el modelo, lijamos con lijas de grado 800 o 1000 y eliminamos toda aquella imperfección, en hendiduras o ajustes de superficies podemos resanar o rellenar en su caso con masilla, la que gusten, yo por lo regular si no es muy grave el caso, utilizo el putty de tamiya, el de tapa naranja, es muy bueno y se lija muy bien, el problema es que hay que dejarlo por lo menos una noche secando, y si es grave, utilizo rellenados automotriz “novo lite” de dupont.

Por ejemplo, aquí al F40, le aparecieron al costado derecho unas líneas de molde, sobre la puerta, y una hendidura en la cara izquierda del alerón. Además de una toma de gasolina que la versión LM, no lleva.





También al Porsche le aparecieron algunos detalles.



Bueno, pues al tercer o cuarto día, después de haber lijado y resanado lo defectos, damos una asentada general al modelo con una lija ya grado 1200 o 1500, rociando agua para unificar el lijado además de restarle agresividad contra el primario.

Aquí les muestro las lijas que utilizo, son marca 3M, y se trabaja con ellas muy bien.



Una vez bien asentado, le damos el mismo proceso de lavado que ya habíamos descrito, y con las mismas características de proporción y presión, le vamos a dar otra mano, pero ahora con ciertas diferencias.
Vamos a comenzar por las áreas reparadas, con el fin de reponer la capa de primario que quitamos al hacer la reparación. Dejamos secar una media hora aproximadamente.



Seguido, ahora si, le damos una mano general como la anterior, pero ahora con la misma presión nos acercamos al modelo unos 5 u 8 cms mas, ósea que andamos por los 20 cm. de distancia al modelo. Se darán cuenta que el primario, sobre primario cae muy dócil, se adapta increíble a las formas del coche, bueno, pues le dan esta otra mano y que creen?

Cinco días de reposo. De nuevo a la repisa muchas horas a que asiente bien, seque y de más dureza a la capa protectora. Sé que cinco días suena algo eterno, pero se trata de hacer las cosas bien, en busca de algo inmaculado. Así que paciencia y cinco días de reposo.

Bueno, después de estos días en donde adelantaron mucho sus motores, chasises, interiores y demás, tomamos nuestro modelo, y le damos una asentada general, ahora con lija del 2000 y agua.



Si se dan cuenta, cada vez, vamos dejando una superficie mas lisa, dura y seca abajo, lo que nos dará el respaldo necesario para poder ser agresivos con el uretano.

En todo momento, podemos hacer correcciones de líneas, resanes o impurezas que le cae al modelo entre mano y mano. Cabe aclarar que no es momento de un resane mayor o compostura grande, digamos que hay que ir respetando la capa dura que hemos ido formando.

Bueno, pues después de esta asentada, yo acostumbro dar una repaneleada al auto, pues existe el riesgo de ir engrosando las uniones y detalles del modelo. Existen herramientas específicas para esto, yo por lo regular lo hago con una “pezuña”, que era parte de las clásicas tenazas de modelismo o en su defecto con la parte trasera de una navaja de cutter.



Este punto de repanelear, hay que hacerlo con mucho cuidado, pues hay grandes probabilidades de rayar la carrocería, salirse de la línea y raspar el primer o craquelar la capa. Tengan mucho cuidado.

Al final, deben de sacar todo el primario que puedan de las líneas entre lo paneles, tengan cuidad debe ser despacio y en un mismo sentido, pues pueden romper la capa dura que ya creamos o descarapelar el primario. Si esto llega a suceder tiene que dar una mano muy gruesa de primario, solo en esa zona y esperar unos tres o cuatro días para emparejar asentar y delinear de nuevo la línea de panel, si no desaparece lo descarapelado, hay que dar otra mano, en la misma zona y esperar otros tres días.

Bien, después de repanelear, limpiamos como ya hemos comentado la pieza y damos otra mano de primario, esta vez, en su mezcla pueden aumentar un poco la cantidad de thinner, digamos a un 250% o 300%, ósea, 1 cm. de primario y 2.5 o 3 de thinner, y dar una mano general a todo el modelo.
Aquí les muestro como quedó la capa final del F40.



Otro ejemplo, el Porsche Cayman, con la capa final.



Tiempo de secado, otros 4 o 5 días, y si todo salió bien y no ha habido inconveniente alguno, será la última de primario, y de ser así, yo les recomiendo lo dejen mas días, 8 o 10 días, la finalidad es que baje bien el primario, seque a la perfección (déjenlo en un lugar bien ventilado) y endurezca la capa.

A los puristas o perfeccionistas, les recomiendo otra mano y otros 10 días. Eso ya depende de cada uno y la profundidad que quieran dar a su trabajo.

Créanme que esta capa que hemos creado es la base del éxito de su carrocería.

LA PINTURA.

Bien, vamos con la preparación de la pintura. La cual es muy similar con la preparación del primario, con la excepción que de origen es de consistencia más delgada, o menos densa, por lo que requerirá de menos thinner par diluirla.

Sin importar si es color sólido o metálico, yo la diluyo al 100%, ósea 1 cm. de pintura y 1 cm. de thinner. Por lo regular las metálicas o aperladas cubren mucho mejor que las sólidas. Además de que en las sólidas tiene mucho que ver el color del primario pues es más difícil de cubrir. En la metálicas también influye pero de forma mas discreta.
Es muy importante que su base de primario, haya quedado perfectamente tersa, sin burbujas, zonas raposas o de diferente textura, pues todo defecto se reflejará en su pintura, y no se diga si será metálica, pues en esas zonas queda más brillante la perla pues asentará en un ángulo diferente. Todo esto, aunque es de escala microscópica, se nota al momento de aplicar el transparente.



Por cierto, el Porsche será de color gris metálico.



Aplicamos con el mismo el proceso o “ruta”, y en las mismas condiciones de presión y distancia, ahora yo doy dos manos con diferencia de una hora entre ellas el primer día, dejo secar dos o tres días y le doy la segunda mano, dejando secar después de esta, otros 5 días.

Procuro no corregir nada entre ellas, pues recordemos que lo que estamos aplicando no lo cubrirá nada que sea más oscuro, pues después solo viene el transparente. Si existió la necesidad de alguna corrección, después doy otra mano general al modelo.

Si están usando base color, la textura que nos queda, no es brillante, o mejor dicho es opaco o mate, lo cual no quiere decir que no brillará o que hubo algún error.

Si hubo alguna variación en la mezcla de la pintura, nos dejará inclusive un poco raposa la textura, en este caso recomiendo una ligerísima asentada con alguna lija del 2000 y si ya esta desgastada mejor, o es más, con el reverso del papel lija, también puede ser, y no olviden rociar agua antes de asentar. Recordemos y tengamos cuidado de no raspar la superficie, si es que o queremos tener que dar otra mano.





También aquí, es momento de revisar si cayo algo de pelusa o polvo, pues si aplicamos el transparente lo único que conseguiremos será encapsularla entre ambas caras. Recomiendo que revisen bien, lijen para eliminar imperfecciones como polvo o pelusas y den su última mano de pintura.

Lo más recomendable es que entre la última capa de pintura y la primera de transparente no existe ninguna corrección o asentada.



Como podrán darse cuenta el proceso de lo que es la pintura o base color, es la mas sencilla y delgada de nuestro modelo (en los autos reales es igual el fenómeno).

Podría decirse que el secreto esta en la base (primario), y la protección (barniz o uretano), la pintura es solo el intermedio.

EL FAMOSO URETANO

Bueno, llegamos así al mito del uretano, que cuando uno no lo ha trabajado y ha oído hablar tanto de él, lo único que nos provoca es respeto y miedo a aplicarlo, por aquello de no regarla, o de que a eso solo los profesionales le saben. (Bueno, a mí así me pasaba)

Primero, quisiera explicar un poco de lo que vamos a hacer en término físicos, es mi intención que comprendan lo que queremos que suceda en la superficie del auto, y creo que una vez comprendido esto, será más fácil la aplicación.

El uretano, no es mas que una capa de plástico transparente sobre la pintura que además de protegerla (en los autos reales, de la intemperie, del sol, lluvia etc…) le dará brillo, y bien pulida, un brillo inmaculado.

Con la idea clara de que vamos a crear una capa plástica sobre el auto, el problema viene cuando necesitamos que sus formas sean irregulares, por lo regular, curvas y quiebres (o mejor dicho la forma del auto). Esto nos obliga a que la aplicación sea “liquida”, (esto es lo mismo para el primario y la pintura, para los que no sepan, toda pintura, primario, barniz etc.… es plástico en presentación líquida), bueno, pues el uretano es un barniz liquido, que necesita catalizar (endurecer en términos coloquiales), para lo cual necesita de un agente catalizador o endurecedor. Les puedo decir que si no aplican catalizador al uretano, de todas formas endurecerá, cuando?..Quien sabe…pero endurecerá algún día.

Bien, entonces ya sabemos que vamos a aplicar una capa de plástico transparente (barniz), y que le debemos adicionar un elemento para que endurezca llamado catalizador. Pero esta mezcla una vez hecha, es demasiado viscosa para aplicarla por aspersión, aquí el chiste del thinner. El thinner es una sustancia, (los químicos le llaman solvente) que al mezclarla con cualquier plástico disminuye la atracción entre sus moléculas, y lo diluye, efecto que se revierte y sus moléculas vuelven a unirse al evaporar el mismo. Solo que cuando evapore y endurezca, ya habrá tomado la forma del coche.

En conclusión, primero juntamos los elementos que formarán el plástico transparente, los hacemos mas fluidos con el thinner, los aplicamos, y después endurece, y además, endurecerá por sus características químicas, mucho mas que cualquiera de lo dos anteriores. (me refiero al primario y la pintura).

Con toda esta palabrería de química (aclaro que no soy químico, ni nada que se parezca), quiero transmitir a ustedes tres ideas muy importantes:

1.-Con el catalizador aseguramos que endurecerá.

2.-Con la cantidad de thinner controlamos la viscosidad de la aplicación.

3.- Con la mezcla de estas dos opciones, podemos controlar el espesor de la capa de plástico y el tiempo en que secará.

Aclaro, hay diferentes proporciones de uretano y catalizador en las diferentes marcas del producto, y existen límites, que de no respetarlos, puede ser letal para su modelo.

Existen elementos que ayudan a que el proceso sea más rápido, les llaman “aceleradores”. Yo nunca los he usado, pero seguro por aquí andará un profesional de la pintura y la química, que no ilustrará más al respecto.

Mas adelante hablaremos mas detenidamente de ambos elementos y lo limites de su aplicación.

LA RELACION CON EL MODELO.

Con todo lo que ya hemos comentado desde el principio de la clínica, y antes de aplicar el uretano, quisiera aterrizar varios puntos pues viene el proceso más importante en términos de acabado del modelo.

1.- Le dimos al modelo, tres o cuatro capas de primario, las cuales secaron a lo largo de por lo menos 4 días cada una, además de que asentamos entre cada una. Logrando con esto los cimientos duros, secos y lisos.
2.- Aplicamos por lo menos dos manos de pintura, con tres días por lo menos entre cada una y sobre una superficie plana. Lo que nos lleva a tener 5 manos de plástico liquido endurecido, seco y liso.

3.- Bajo el principio de que el thinner es un solvente, que disminuye la atracción entre las moléculas, acomoda a la forma del auto el plástico líquido, que secó entre mano y mano varios días, tenemos una capa, FUERTE, PROTECTORA, TOTALMENTE SECA, CON LA FORMA DEL COCHE, Y PERFECTAMENTE LISA, y lista para recibir el barniz.

Bien, con esto claro, vamos a la aplicación…

APLICANDO EL URETANO.

La aplicación del uretano, en términos de proceso es el mismo que el del primario y la pintura, con la diferencia de los tiempos y las mezclas. Y con el cuidado respectivo de dar una aplicación uniforme en toda la superficie.

Aquí me gustaría ir describiendo mano por mano. Les adelanto que son por lo menos 5 manos y digamos que los porcentajes que daré son en relación al botecillo que comentamos, recuerdan, aquel que marcamos por fuera, para saber las proporciones.

Por favor, limpien como ya dijimos su modelo antes de cada mano, es primordial, de lo contrario, nos mandan las fotos de los ojos de pescado que se formarán. Es muy importante que el modelo este bien seco y libre de toda suciedad.

URETANO: PRIMERA MANO

Uretano mas catalizador (como lo indique el fabricante) …..= 40% del frasco

Thinner acrílico………………………………………………= 60 % del frasco.

Suena agresivo no?, casi dos terceras partes son thinner, pero si lo vemos en términos físicos y en el entendido de que el thinner evaporará, pues es solo el vehiculo para la aplicación, significa que en el coche quedará una muy delgada capa de uretano, con lo que protegemos el no engrosar nuestra pintura. La cantidad de thinner pierde importancia respecto al coche, pues tenemos abajo…una capa FUERTE, PROTECTORA, TOTALMENTE SECA, CON LA FORMA DEL COCHE, Y PERFECTAMENTE LISA…a lo cual lo “perfectamente liso” le ayudará al uretano a tomar mas fácilmente la forma del coche….y a lo cual lo “totalmente seca” protegerá al plástico de que el thinner llegue hasta allá abajo. He aquí en donde la capa del primario comienza a tomar primaria importancia. Como en todo, no hay que exagerar, un encharcamiento, puede provocar que el thinner, logre llegar al fondo, afectando el plástico de la carrocería.

Aquí una observación importante, antes de “mojar” todo el coche, le den una mano no muy fuerte pero bien atinada a todo aquel vértice pronunciado del coche, como son las salpicaderas, manijas en las puertas, orillas de los alerones, espejos, esquinas de cajuelas o rendijas, etc.… recuerden que al estar aplicando un “liquido”, tiende a deslizarse hacia las partes planas, y con esta mano, que dejarán secar como una hora antes de bañar el coche, protegerán esos sitios al momento de la pulida, pues podríamos decir que en esas áreas tiene doble mano de uretano.

También antes de mojar al coche, rocíen (con el rociador) agua por todos lados, toda el área alrededor de donde van a pintar, dos o tres veces, cuiden que no se moje su pintura, su aerógrafo y su modelo, además les recomiendo que se cambien la playera que traigan por algún rompevientos o bata de plástico, aunque no lo crean gran parte de las pelusas volando vienen de su ropa.

La bolsa de la estopa la mandan al la cochera y si tienen perro lo mandan a la sala, nada que alborote el polvo y la pelusa debe estar cerca. La caída de polvo o pelusa no es deseable en ningún momento y tienen que evitarla lo más posible, y con todo y esto va a caer algo, seguro, ahí las dejan y en seguida verán lo que hacemos con ellas.





Bueno, días de secado… 3 o 4, aunque a las dos horas ya lo sientan seco…y de favor NO LO TOQUEN.

URETANO: SEGUNDA MANO

Idéntica a la primera mano, mismas características, con la excepción de que hay que asentar.

Si como lo leyeron, asentemos el uretano, continuamos haciendo mas lisa la superficie, para ello, agüita y lija del 1500 en donde cayó pelusa o polvo hasta que lo desaparezcamos, y 2000 en general al coche, sentirán que echan a perder el trabajo pues el coche pasa de un brillo muy bonito a una capa opaca que deja mucho que desear…no se preocupen así es el proceso, mas bien, procuren que la opaques sea pareja, eso significa que la capa de uretano esta quedando mas pareja, que no haya partes brillantes.



En la siguiente imagen se observa muy bien, como existen diferencias en la superficie del uretano, las cuales son las que hay que emparejar.



En esta imagen podemos ver como asentamos toda la carrocería, para recibir la siguiente capa.



Y no lo olviden… 3 o 4 días de secado, aunque a las dos horas ya lo sientan seco…y de favor NO LO TOQUEN.

URETANO: TERCER MANO

Uretano mas catalizador (como lo indique el fabricante)………...= 30% del frasco

Thinner acrílico………………………………………..….………= 70 % del frasco

Aquí estamos aumentando un poco la velocidad de endurecido y secado.

Bien, estos son nuestros límites en cuanto a catalizador y thinner.

Mas catalizador, secara de volada, pero al secar se cuarteará la superficie, como laguna seca en el desierto, ó, sucederá lo que le llaman, “envenenarán el uretano”, lo que significa que nunca secará, llegará a un estado de sentirse seco, pero en alguna zonas pegajoso… y si esto lo quieren solucionar con otra mano con mas thinner, a lo único que llegarán será a que se abra su pintura…y terminarán con el modelo en liquido de frenos. Conclusión: Nunca alteren las proporciones de uretano y catalizador dadas por el fabricante.

Mas thinner, aunque no llegue al plástico, si desbarataremos la capa inferior de uretano.

Después, ya saben, limpiamos como de costumbre el modelito y rociamos agua al ambiente con el atomizador, etc. etc… como ya comentamos.

Asientan el modelo como en la capa pasada, solo que ahora todo con la grado 2000.

Aplican de igual forma, primero ángulos pronunciados, y una hora después, aplican la capa mojada.



Y de nuevo, días de secado… 3 o 4, aunque a las dos horas ya lo sientan seco…y de favor NO LO TOQUEN.

URETANO: CUARTA MANO

Es exactamente igual que la tercer mano. Literalmente igual y seguimos con la pulida.



Aquí quisiera hacer un paréntesis entre el uretano y la pulida, pues existen algunos colegas, que en este punto, continúan con dos o tres manos más de uretano, llegándolo a diluir hasta un 20% de uretano y 80% de thinner.

Yo nunca lo he hecho, tengo algunos modelos en camino, con los cuales pienso llegar a esos límites a experimentar la idea.

Creo que hasta esta cuarta mano de transparente, es suficiente para poder llevar a cabo un modelo con un acabado de muy buena calidad, sin ponerlo en riesgo.

Nuestro compañero y amigo “racingmodeler”, llega hasta los límites antes descritos, y le agradeceremos nos comparta sus experiencias. Yo como les repito, nunca he llegado hasta esas fronteras.

Bien, continuamos en el entendido de que fueron 4 manos de uretano, bajando consecutivamente las cantidades de uretano, y aumentando las cantidades de thinner, y damos por hecho que entre mano y mano hubo al menos una asentada y 3 o 4 días de reposo.

Por cierto, el F40 se encuentra en reposo de su última mano de uretano, por lo que aun no tengo imágenes de su proceso de pulido, en breve, espero la próxima semana, en la mesa de trabajo, ponerles al tanto. De antemano una disculpa.

EL PULIDO.

Bien, entramos a la recta final del modelo, si han llegado con éxito hasta este punto, pueden considerarse que ya saben aplicar uretano, seguro, tienen un modelo muy bonito y sobretodo muy brillante. El uretano por si solo, cuando secó, es muy brillante.

Pero ahora viene el perfeccionamiento de la superficie, si, esa que hemos venido dejando lisa desde el primario, si, esa que hemos venido alisando con cada asentada.

Empezamos con los famosos pads de pulido, vienen lijas de los grados 3600, 4000, 6000, 8000 y 12000…pues comenzamos por darle una buena asentada a toda su carrocería con un poco de agua, con la 4000, si en la ultima capa de uretano, llego a caer algo de pelusa o polvo, con esto desaparecerá seguro. Bien, pues con la 4000 por todos lados, en tomas de aire o lugares complicados recorten pedazos con la forma apropiada, pero no deben dejar ningún punto sin lijar.

En esta imagen les presento los pads que yo utilizo, para ser sincero con ustedes no recuerdo la marca, pero los venden en hobbymex.



De nuevo, parecerá que estropean el trabajo, pues su brillante carrocería se volverá de nuevo opaca, no se preocupes, preocúpense mejor de que no haya ningún área brillante, así estaremos seguros que esta emparejando perfectamente toda la carrocería.

Así, sucesivamente con las 6000 y 8000. Al final de está, el modelo ya deberá de brillar de nuevo.

Seguido daremos una asentada con la 12000, la cuál no es para dar brillo, sino para aumentarlo, recuerden que desde la 8000 ya toma brillo de nuevo el modelo. Yo en lo personal, con la que más me tardo pues con ella garantizo el brillo de todo el modelo es con la 8000.

Finalmente, cuando ya tenemos de nuevo nuestro brillante modelo al terminar con la 12000, vienen los agentes pulidores.

Primero, yo pulo con “polish”, de Tempo de Jhonson, aplico con algodón industrial, en forma de pequeños círculos por todo el modelo. Cuando sientan que “raspa” y no “resbala”, le para pues ya esta siendo abrasivo en lugar de pulir.

Aquí les muestro dichos productos.



Lo dejo secar unas dos horas, o mas, hasta que todo seca, el modelo se ve todo como “enjabonado”, pero al quitar la cera se pulveriza.

Después, mismo proceso, pero ahora con la cera Tempo de Jhonson, hasta que seca y pulveriza.

Dice la teoría, que en este momento ya nuestro modelo brilla divino y no tiene rayones, pero por lo regular, tiene excesos de grasilla por ahí, resultado de las ceras.

Por lo que, tengo un liquido, que es a base de silicón, de 3M, que sirve para dar un último acabado a las pinturas, lo baño todo el modelo con él y con un trapo, de algodón, lo limpio.



Después, termino la pulida, con una maquinilla, de las que se usan en las tiendas de belleza, para dar “manicure”, que es como un dremel, pero a muchas menores revoluciones, el dremel lo mínimo que da, son 5000, y esta maquina a lo mucho dará unas 800, pues con ella y de lado, sin que el centro de la borla toque el modelo, saco el último brillo al modelo.

Finalmente, limpio todo con un producto de pledge, que es para limpiar y abrillantar muebles caseros, a base de silicón, y que deja lo modelos muy brillantes.



Pues bien colegas, un poco larga la clínica, espero haya cumplido con su cometido. En breve, unos días mas, podré compartir con ustedes toas las fotos hasta el final del proceso.

Antes de despedirme y a manera de conclusión, quisiera dejar claros algunos puntos.

1.- Esto que acaban de ver, es una forma muy personal de aplicar el uretano, y no por ello, significa que sea ley o que la deban de tomar como recetario de cocina.

Cada modelista tiene su mano de obra en particular, experimenten, hagan pruebas en piezas sin importancia, pues hay cosas que no se pueden transmitir por medio de una clínica, como son, la sensación de la caída del la pintura o uretano al momento de aplicarla, tienen que sentir como va cubriendo y emparejando con el resto de la pieza.

Creo que la mejor recomendación que puede un servidor hacer a ustedes es que practiquen, es un proceso de asimilación para aprender. Y solo la experiencia podrá irles dando el toque exacto, mejor conocido como “feeling” ya que es algo muy personal.

2.- No lo practiquen en sus mejores kits, aunque todo a lo largo del proceso es reversible, existe el riesgo de lastimar alguna pieza, sobretodo por la inexperiencia.

Agradezco a todos su atención, y estamos a sus ordenes por cualquier duda.

Espero y sus experiencias con el uretano sean gratas, y cada día sean mejores modelistas.

Caminantes somos y en el camino andamos…. Todos.

Gracias
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Danda
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Ubicación: Mexico, D.F.

MensajePublicado: Vie Jul 27, 2007 9:01 pm    Asunto: Responder citando

Bueno... no tengo palabras primero, para agradecer la explicación tan detallada y el tiempo que Charbel se tomó en demostrar su técnica; y segundo por lo excelente que le quedó...

Si yo tuviera dudas después de la explicación que se aventó, simplemente me tendría que regresar a la primaria Wink

Yo sólo agregaría que nunca se deberá preparar mas uretano del que se piensa aplicar en una sola sentada, ya que, su tiempo de "vida útil" es de aproximadamente 3 horas -una vez ya mezclado todo- y claro, variando el tiempo dependiendo del fabricante (DuPont, Excelo, PPG, etc.)

A mí ya me ha sucedido que quiero aplicarlo un poco después de ese lapso y pues de plano ya casi tengo que tirarme el frasco porque su consistencia ya no es la misma...

En fin, que no quiero ensuciar esta excelente Hobbyclínica con comentarios que puedan estar de más.

Saludos !!!
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Alejandro Hernández
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MensajePublicado: Vie Jul 27, 2007 9:51 pm    Asunto: Responder citando

Hola Charbel:
Bastante detallada, la verdad todavía no la leo, pero lo quiero hacer con calma, ahorita nada mas entré de rápido, creeme que me será pero de gran ayuda.
Saludos y Muchas gracias

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"No es mas grande el que mas espacio ocupa sino, el que al marcharse, más vacío deja"
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Charbel
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MensajePublicado: Sab Jul 28, 2007 12:46 am    Asunto: Responder citando

Colegas, olvide un gran punto hace rato que subí la clínica, pero tenía un compromiso y ya no me daba tiempo... los créditos.

David, gracias por tus palabras, ojalá y este sea un granito más para engrandecer el modelismo en México. Gracias.

Alex y David, ese el proposito, que les ayude a crecer en este hermoso hobby.

Señores, honor a quien honor merece.

Yo, le agradezco al tocayo Carlos Pérez, él fué quien me enseño a dar mis primero pasos en el uretano. Gracias tocayo.

Al señor Carlos Vargas, experto en el tema, le agradezco todas las horas y la paciencia que me ha tenido en el perfeccionamiento de la técnica, a él le pediremos más adelante, amplie esta clínica, pues no encuentro persona mas apta para ello, además que en platicas que hemos tenido, llegamos a la conclusión que tiene mucho que platicarnos. Te esperamos compadre.

Y el Bro, Hugo Mayo, ( mejor conocido por aquí como racingmodeler), master mil gracias por esas amenas e ilustrativas pláticas del tema.
Colegas foristas, este hombre si que sabe aplicar uretano y no pedazos.
Gracias hermano.

Y a todos, gracias por leer mi hobbyclínica, espero algo deje en ustedes para que cada día sean mejores modelistas.

Gracias a todos.

P.D. No duden en acercarse a los profesionales, a mi me ha dado excelentes resulados.
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Sir Stuka
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MensajePublicado: Sab Jul 28, 2007 10:21 am    Asunto: Responder citando

Saludos mi estimadísimo Charbel!!!

Excelente cátedra sobre la aplicación del Uretano en los modelos. Pienso que incluso puede tener aplicación también en aviación civil y no sólo en los autos.

En fin, que te luciste con la explicación y las excelentes fotos, lo dicho, una excelente cátedra.

Espero poder verte a ti y a esos modelos en el Nacional. Mientras tanto, recibe un cordial abrazo de tu amigo y compañero ¡¡¡Gracias!!! Wink
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Ricardo Carrillo Sir Stuka
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Tomahawk
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MensajePublicado: Sab Jul 28, 2007 9:16 pm    Asunto: .. Responder citando

Hola Charbel:

Simplemente EXCELENTE!!!


Sobre tus % de mezcla de thiner el prof Masague me recomento utilizar hasta un 80% para aplicar el Primer sobre aviones Shocked , al principio dude en aplicarlo por todo lo que comentsas, pero despues de ver los resultados sobre paneles de aviones 1/72 como Hasewaga y el agarre posterior que tiene la pintura, ta das cuenta de la proteccion que efectivamente da el primer sobre el plastico.

Saludos y de nuevo EXCELENTE trabajo.
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Jorge Coyt
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Ubicación: Mexico DF

MensajePublicado: Dom Jul 29, 2007 7:57 pm    Asunto: Wow! Qué clínica... Responder citando

Mi estimado don Charbel,

Como ya bien sabrás, el pintado de carrocerías es lo que más resalta en un modelo y es una de tantas partes que me fallan al armar. Con esta super explicación me siento más confiado para mi prox modelo, lástima que ya pinté los dos coches que estoy haciendo ahorita (cherokee y thunderbird) pero para alguno de los siguientes sí que intentaré duplicar tu técnica.

Gracias por compartir sus conocimientos caballero!

Saludos!
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Jorge Coyt
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Carlos Vargas
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MensajePublicado: Dom Jul 29, 2007 9:53 pm    Asunto: Responder citando

Compadrito Charbel:
No tiene nada que agradecer. Y a decir verdad, no creo que pueda agregar nada importante a su clinica, me parece mas que completa. Unicamente me uno a su pedido para que todos experimenten con estos materiales y logren este tipo de acabados, en realidad no es tan dificil (¡bueno, eso digo yo!). Recuerden que el habito no hace al monje.

Tomahawk:
Normalmente los primarios son muy viscosos y una dilucion al 80% puede no ser suficiente. El primario debe de quedar terso al aplicarse, ya casi no necesita lijarse. Cuidado con eso.

Sir Stuka:
Tienes toda la razon. Conozco varios avioneros civiles que usan este sistema con muy buenos resultados.

Don Jorge:
¿A poco ahora si se va a animar?

P.D. ¡Perdon, pero hoy mi maquina se niega a poner acentos!
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Jorge Coyt
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Ubicación: Mexico DF

MensajePublicado: Lun Jul 30, 2007 4:52 am    Asunto: Responder citando

Don Carlitos Vargas,

Bueno... animado si he estado pero con resultados pre-escolares jeje. Lo que no puedo negar es que he avanzado, poco a poco, pero ahi la llevo. Imagínate, en mi primer coche usé esmalte sin saber siquiera que existía más de un tipo de pintura. Y tanto en la cherokee como en el thunderbird, volví a aplicar esmalte y con uretano pero NADA QUE VER con los resultados de sir Charbel. Bueno, en la proxima ExpoEscala ya los verán y los podrán destrozar a gusto jeej
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Jorge Coyt
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